to gena1979: Сначала сделать самому инициализацию, потом Вы уверены что все три раза Вам именно меняли сцепление, старые комплекты Вам отдать должны были. И еще важно блок у Вас с автоподводкой или без? Проводились замены ЭБУ сцепления по гарантии или сервисной кампании от тойоты.
Давайте по этапам:
1) установить тип ЭБУ с автоподвокой или нет!
2) Если блок ЭБУ без автоподводки то провесит инициализацию вот инструкция самостоятельно
3) После инициализации ЭБУ, трансмисси, сцепления устроить тест драйв работы сцепления, помощь при старте, наличие ударов, мягкость переключения, пробуксовки есть/нет(на горке например)
4) При неудачной иницилизаци проделать пункт 2 и 3 еще один или два раза по очереди.
5) в случае неудачи обраратится к механикам с просьбо подогнать и наклепать накладки на диск сцепления из старых что Вам вернули в сервисе и купить новый выжимной подшипник. Затем обратится в сервис с просьбой заменить сцепление и выжимной.
6) Выставить машину на продажу т.к. не для пробок она. Можно этот пункт поставить нулевым:)
to allokay: старое сцепление отдавали...а вот по поводу эбу было дело так...поменяли сцепление и при первых же днях эксплуатации присудствовал запах гари в салоне...я понял,что это запах сцепления. к тому же при движении до 10 ти км\ч была детонация(дергания). через пару дней я вернулся в сервис и обьяснил проблему..загнали на диагностику и сказали,что это нормальное явление...типа притирается..детали новые...(денег за диагностику не взяли) через неделю все нормализовалось...а еще через месяц начались удары при переключении с 1ой на 2ю и 3ю передачи..я опять вернулся..сообщили что блок управления с заводским браком..типа в этом году,(год выпуска автомобиля) какое то количество машин шли с заводским браком блока управления и если авто на гарантии то должны были отозвать машину! гарантии давно уже нет на моем автомобиле...вобщем приобрел новый блок,который они мне рекомендовали..поменяли и все не на долго наладилось...29000 проехал я на этом сцеплении..купил опять новое...приехал в сервис..на вопрос почему так мало проездил,был ответ;- из за неисправного блока управления!!! я же ездил какое то время на неисправном! в итоге новое сцепление,новый актуатор,(эбу тоже новое),новый маховик и при замене маховика выяснилось что сальник подтекал...поменяли...И ВОТ ОН РЕЗУЛЬТАТ-20000 и началось опять пробуксовывание..
Всем привет! стоит добавить что в этой инструкции (по ссылке от allokay) отсутствует завершающий этап :
«Сохранение настройки»-перемыкать контакты уже не требуется.
А. Подготавливаем авто (переключаем рычаг передач в положение «N», выключаем зажигание.)
Б. Включить зажигание
В. Подождать не менее 40 сек.
Г. Выключить зажигание
Д. Подождать не менее 15 сек.
Е. Включить зажигание
Ж. Запустить двигатель, обеспечив следующие условия:
- положение рычага передач - «N»
- Педаль тормоза нажата
ВНИМАНИЕ: При запуске двигателя начнет мигать индикатор «N» переключения передач (на дисплее). Двигатель не глушить до тех пор, пока индикатор «N» не прекратит мигать.
И еще- мне кажется что официалы вообще не заморачиваются по поводу актуатора, при малейшей проблеме замена вместе со сцеплением, а как показал опыт, осуществивших замену сцепления своими руками, в большинстве случаев его нужно внимательно осмотреть и при необходимости осуществить небольшую профилактику (в моем случае) или отремонтировать (если это возможно).
9. Зуммер издаст звуковые сигналы с интервалом 0,5 с указанное ниже количество раз (интервал между циклами составляет 2,5 с).
• Дважды при инициализации ЭБУ (1 цикл)
• Три раза при инициализации сцепления (1 цикл)
• Четыре раза при инициализации трансмиссии (1 цикл)
УКАЗАНИЕ:
• Если зуммер не издает звуковые сигналы, как описано выше, выключите
зажигание и подождите не менее 15 с. Затем повторите действия, начиная
с шага (А).
• Если звуковые сигналы зуммера издаются с интервалом 1 с (а не 0,5 с),
выключите зажигание и подождите не менее 15 с. Затем повторите действия, начиная с шага (A).
10. Не менее 3 раз в течение 2 с нажмите педаль тормоза.
11. Зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 с.
12. Выключите зажигание, подождите не менее 10 секунд, отсоедините SST от контактов TС и CG
разъема DLC3.
13. Инициализация завершена.
Внимание: после каждого этапа инициализации (окончание п.12.) и перед последующим пауза 15 сек.
«Сохранение результатов настройки» - перемыкать контакты уже не требуется.
А. Подготавливаем авто (переключаем рычаг передач в положение «N», выключаем зажигание.)
Б. Включить зажигание
В. Подождать не менее 40 сек.
Г. Выключить зажигание
Д. Подождать не менее 15 сек.
Е. Включить зажигание (на этом этапе коробка должна произвести ряд механических манипуляций)
Ж. Запустить двигатель, обеспечив следующие условия:
- положение рычага передач - «N»
- Педаль тормоза нажата
ВНИМАНИЕ: При запуске двигателя начнет мигать индикатор «N» переключения передач (на дисплее). Двигатель не глушить до тех пор, пока индикатор «N» не прекратит
Часто встречается вопрос - вы пользуетесь "помощью при старт" (или при начале движения), что это за функция? как она включается либо отключается? после замены сцепления при трогании с места (в условиях плохой дороги) мне больше приходится тормозить, а машина "прет" когда необходимо ехать медленнее.
to gena1979: советую Вам забыть дорогу в этот СЦ и поискать хоть на форуме среди москвчией (на короллах и аурисах) сервис достойный.
С ЭБУ ситуация такая, первые два типа ЭБУ без автоподводки дисков сцеплениея. Третий блок ЭБУ с автоподводкой ставился штатно с 2009 года и по обращению к официалам на авто 2006-2008 года но только тем кто обращался, я предпочитаю первые два , так как с ними я могу хоть как то контролировать износ сцепления. Это не брак это особенность, второй раз менять ЭБУ было ни к чему освершенно, это набор микросхем-ломаться там нечему. Пахло паленым значит сцепление горело, а раз оно горело оно было частично включено всегода, результат не правильной его установки и кривых рук мастеров.
Узнать бы блок что стоит у Вас, может где в документах фигурирует то чо они вам поставили.
to Vint-N: Это и есть помощь при старте, отпускаешь тормоз не нажимаая газ машина поехала и от 0км/ч до 10 км/ч работает этот режим, так же он работает при остановке в гору без нажатия тормоза- по идее должен удерживать машину на месте или даже потихоньку тянуть вперед как на АККП. Этот режим реализован за счет частичного(половинного) включения сцепления, и когда диски в норме и всё отрегулировано, ощущение именно такое что машина прёт. По мере износа дисков их соприкосновение уменьшается и помощь при старте слабеет, зато при нажатии газа все ощутимее становятся удары, из-за более резкого включения сцепления без промежуточного полувключения-отсюда и брыкания(удары). Стоит так же отметить что чем чаще Вы делаете инициализацию тем приятней и комфортней езда но тем быстрей износ сцепления, и блок с автоподводкой тем и плох, что в случае езды по пробкам частит с инициализацией тем самым всё уменьшая ресурс сцепления. После каждой проведенной мной инициализацией пробег до следующей был меньше.не рекомендую Вам тормозить и двигаться ос скоростью менее 10 км/ч.
to allokay: у меня из гаражей выезд одни ямы, ехать приходится медленно, благо что не далеко, в этом случае двигаюсь на первой в механическом режиме так вроде медленней едет. ладно поездим посмотрим!!
to Vint-N: Ну 100 - 300 метров не смертельно думаю. ТОже выезжаю с улицы на м1 и уж когда на асфальт только там Е.
Честно как уточнить и где он расположен не знаю, т.к. у меня такая задача не стояла я знаю итак что у меня без автоподводки, пробовал искать где то в консоли, смотрел за бардачком и салонным фильтром вроде и правда где то там, но может не сильно надо было, может не обратил внимания, а может надо снимать панель чтоб увидеть, не знаю. Отличаются они цифрами и легко гуглятся модели ЭБУ и где то в этой теме были в начале расписаны.
посмотреть ЭБУ кпп - только снятие торпеды, по другому никак.
вопрос в том что снять ее минут десять ))
re что касается финализации самоподводки - да, необходимо после каждого типа инициализации дать секунд 40-50 машине на обдумывание того чего от нее хотят.
