Лямбда Daewoo Leganza корейка Daewoo Leganza

Goodest81: Хочу поставить лямбду с подогревом. Я так понимаю, там будет 3 провода. #

Три, это с общей массой, лучше брать универсальную с четырьмя проводами.

С вопросом куда подключать, сложнее.

В большинстве ЭБУ предусмотрена спец схема для защиты нагр. элемента и плавного разогрева, если включить напрямую через замок, нагревательный элемент очень быстро "скончается".

Goodest81: Лямбда только 1.

Принцип работы, если только они одного типа, одинаковый у всех. Только те, что с подогревом, намного быстрее входят в рабочий режим.

У нас двух контактные. Было дело поставил себе 1-но контактную ... , так потом не знал, куда ей всунуть "минус" (гусары, молчать! ... Тем более там у нее под это дело отверстия нет ;) ).

Суть в том, что 2-х контактная по отзывам электронщиков имеет более высокую чувствительность и выдает немного другую "пилу". А 1-но контактная такого графика и всплеском не даст, даже если всячески стараться припердолить второй проводок на корпус Лямбды.

Из собственного опыта скажу так: когда умерла оригинальная Лямбда и я поставил 1-но контактную, сперва с ней было лучше, но через полгодика машинка начала жрать и тупить. Как только воткнул 2-х контактную - ожила.

Вот:

Одноконтактную однозначно не ставить. Коллектор ржавеет и масса со временем пропадает. Если с подогревом брать, то, как минимум, запитывать от замка, через реле времени. У меня вообще лямбды не было. Купил за 25 долларов китайскую подделку, ниче так, работает. А расход... Так это только диагностика покажет, как лямбда села, на глаз и нюх никто не скажет.

дак какую лямбду двухконтактную брать? фирма и модель и куда воткнуть второй конец конкретно, желательно картинку, как для дебила

в точку массирования ЭБУ - это к самому блоку? Конкретно пальцем тыркнуть кто может, у кого стоит двухконтактная

Goodest81: дак какую лямбду двухконтактную брать? фирма и модель и куда воткнуть второй конец конкретно, желательно картинку, как для дебила #

Я тебе скинул картинку - там на коробке все написано. Внешне Лямбда в точности как оригинальная, вследствии чего я сделал вывод, что именно на такие просто ставятся разъем и логотип ГМ, после чего они продаются в 4 раза дороже.

И зажимы там толковые - ничего не нужно паять и т.п. - просто обкусил старые провода, вставил в герметичные резиночки, снял изоляцию и закрутил - все в комплекте и есть инструкция с картинками. Там же и объясняется, что эти вещи паять не рекомендуется, ибо теряется качество импульсов.

лябда одна, стоит в коллекторе, разьем стоит одноконтактный, лямбда тоже.лямбду брал по вин номеру оригинал, года два или три назад, одноконтактную. двигатель x20sed. я вот и заинтересовался, откуда у вас двухконтактная, у америкосов вроде две лямбды, там наверное и идут двухконтактные. там и егр електронный, и обд разьем, все как у людей

а тыркнуть куда провода уходят от лямбды?

еще бы мною тыркнуть в эту схему.

p.s. никогда, еще раз повторюсь, никогда не глушите тонкую трубку от крышки клапанной на дроссель, экономия говно, но прокладку на холостом выдавливает нафиг, при заглушенной трубке крышку горловины выносит нафиг на заведенном двигле.

p.s.2 у кого зазоры в дроссельном блине - 100% способ минимум расходов и максимум эффекта. Плющите блин. Снимаете дроссель, фламастером на блине помечаете щели, снимаете блин, расплющиваете молоточком где пометили щель (именно молоточком, а не кувалдой), затем напильничком подгоняете (не болгаркой и не напильником, а именно напильничокм, чтобы открывался /закрывался. Лет на 5 хватит блина. На холостом ходу экономия гарантирована. Потеплеет, на втором дросселе фотки выложу, как было, как плющил, как стало/

p.s.3.И печку, мать ее, выложу

Уже нашел способ, оригинальный новый радиатор печки, на входе фильтр сантехнический, на выходе фильтр грубой очистки дизеля. Печка снимается, чистится от мусора, меняется радиатор печки на новый аля оригинал, все места поролоном/герметиком, при постановке печки назад шумка и теплоизоляция под торпеду. Я вчера сидел в леге корейке в которой фигачит горячий воздух на 3 положении. Ташкент. Никаких вторых насосов, термостат на 87 стандарт, и т.д. Весной буду делать так же. Фото выложу. Хватит народу страдать. Окна на 3 скорости при минус 10 на 5 минуте отпотевают на ура, градусов 40 прет, рукам очень тепло. Как двигло до максимума прогреется - окна приходиться открывать, или куртку снимать.

И торпеда, ее надо прошивать, нафиг клей, снятие 10 минут, дрель с мелким сверлом, и капроновая нить.

p.s.4. Никогда! не чистите радиаторы лимонкой, и прочей *ерней, включая колу. Это как полировка лобовухи. Деньги в жопу. По факту, течь радиатора или печки - 90% вероятность, забитый радиатор/ печка (при отсутствии фильтров антифриза) - 100%, при их наличии - выдавленные прокладки/вырванные шланги - 100%. Если хотите почистить - только щадящая кислота, аля уксус разбавленный, типа в антифриз залили 1 литр уксуса (летом), и он не свернулся. Поездили, слили муть через пару дней. Еще раз, и так, пока не перестанет мутнеть. Но течь один фиг может быть (она бы все-равно вылезла в этом месте, вы чутка ускорили процесс), но шанс меньше.

p.s.5 прокладка клапанной крышки. не надо спиливать под болтами. Ставьте прокладку аля виктора или накамото, и зажимаете по спирали по часовой от второго верхнего болта слева, края типа последними зажимаете, крышку выпрямляет, если уже заезженная - только алюминивая крышка или б/у от опеля.

p.s.6 Есть леги с 1 контактной лябдой, и кушают 11 по городу. Либо оригинал, либо ngk (можно б/у), главное резьюбу почистить метчиков, потом смазку токопроводящую, и все точки массы почистить.