Golf II Замена передних сальников двигателя PN Volkswagen Golf

Что предстоит: 

• Замена трех передних сальников двигателя без выемки ДВС. 
• При случае - замена ремня ГРМ и натяжного ролика.

Чем запасаемся:

• три передних сальника P/N:068-103-085-E
• резиновое уплотнительное кольцо P/N:903-535-01
• три шпонки P/N:012-708-2 ,
• ремень ГРМ P/N:056-109-119-А,
• натяжной ролик P/N:026-109-243-L.
• очиститель для карбюратора (самую большую банку) для очистки частей и самого двигателя.
• Loctite 243 и прочие спец жидкости.
• прокладка P/N:026-103-161-B для передней крышки коленчатого вала 
   

Инструменты: 

• Вороток «трещащий» с головками 10, 13, 15, 17, 19 мм (головка на 19 мм – двенадцатигранная);
• Накидные гаечные ключи 10, 13, 15 мм (можно использовать обычные рожковые гаечные ключи необходимых размеров);
• Шестигранные сменные головки 5, 6 мм
• Динамометрический ключ (мах 210 НЧм);
• Пластиковый молоток;
• Набор плоских отверток;
• Большой разводной ключ (т.н. «шведик»);
• Рожковые гаечные ключи на 22, 27 мм;
• Съемник стопорных колец с загнутыми концами;
• Металлическая щетка,
• плоскогубцы,
• ножовка по металлу
• и прочее - при необходимости. 

Машину загоняем на яму и снимаем правое переднее колесо. Машину надежно фиксируем.  

Процес:  

Шестигранной головкой на 19 выставляем коленвал в ВМТ. Вращать надо по часовой стрелке. 

Выставляем по следующим меткам: 

На зубчатом шкиве распредвала.

Чтобы до его добратся, надо снять пластиковую крышку. Отстегиваем две металические защелки и тянем ее вверх.

Метка ВМТ на шкиве клинового ремня на коленвале.

Метка намаховике. (Вид со снятой пробкой картера сцепления) 

Вывернуть ее можно, вложив внутрь гайку на 27мм. Закрутить - точно также. 

После того, как совпали все метки, надо запомнить положение бегунка относительно вала распределителя.

Разборка:

Снимаем ремень генератора, ослабив для этого ремень натяжителя.

Затем снимаем шкивы клинового ремня с коленвала и помпы. Для облегчения дальнейшей задачи стоит обработать болты помпы проникающей смазкой. 

На этот раз я воспользовался не тем самым приспособлением, что описывал в предидущем посте, а в разводным ключом. Не так удобно, но работает.

Весь крепеж складываем в заготовленную емкость для пущей сохранности. 

Теперь надо ослабить крепление шкивов, не снимая ремень ГРМ и не ослабляя его натяжение.

Здесь надо надежно зафиксировать коленвал, во избежание его проворачивания. И включить пятую передачу КПП.

Далее ключом на 19 откручиваем болт крепления зубчатого колеса к коленвалу. 

Также снимаем болты крепления промежуточного вала и распредвала.

Не ослабляя ремень ГРМ, снова совмещаем все валы с ВМТ. Вращая вал за тормозной диск. 

должны совпасть метка на зубчатом шкиве промежуточного вала и метка на шкиве клинового ремня временно установленного на коленчатый вал 

Поверяем положение бегунка, оно должно оставаться неизменным и ослабляем на 15мм натяжной ролик.

Откладываем в сторону ремень, и снимаем ролик.

Снимаем болты крепления зубчатых шкивов. 

Шкив на валу снимаем особо осторожно, так как если он упадет, полученные повреждения могут сделать невозможной его дальнейшую эксплуатацию. 

Меняем сальники.

Чистим:

Зубчатые шкивы удобнее всего чистить зубной щеткой.

Чтобы заменить сальник коленвала, придется снимать его крышку, крепится на болтах.

Аккуратно поддеваем крышку отверткой и снимаем ее. Вынимаем старый сальник. 

Запрессовываем новый сальник.

Фланец промвала снимаем так, чтобы тот (промежуточный вал) оставался внутри. Поставленные метки, конечно, помогут при сборке, но зачем же тратить драгоценное время?

Меняем сальник и уплотнительное кольцо. 

Перед тем, как ставить новые сальники, тщательно вычищаем посадочное место. 

Рабочую поверхность сальника смазывае смазкой и пластиковым молотком загоняем его на место. 

 ,

Так же обходимся с сальниками коленвала и промежуточного вала.

Чтобы зафиксировать резьбу, используме специальную жидкость.

Перед установкой фланцев смазываем уплотнительные кольца.

Меняем шпонки на промежуточном и распределительном валах. 

две б/у шпонки и одна новая.

Руками прикручиваем до упора все валы: лучше делать это уками, чтобы не сбить их с ВМТ.

Сьемником для стопорных колец я затянул натяжной ролик на те самые 15 мм.

Усилие натяжения можно проверить "народным" методом. Повернув его на 90 градусов, это должно получится без черезмерных усилий.

Проверяем еще раз метки ВМТ.

Болты крепления зубчатых шкивов распредвала и промвала затягиваем с усилием 80 НЧм (смотри ниже ФОТО 28). А болт крепления зубчатого шкива коленвала – с усилием 200 НЧм. Предварительно хорошо смазал болт крепления зубчатого шкива коленвала моторным маслом. 

Ремень надо менять каждые 120 000 км.

Дальнейшую сборку производим в обратной разборку последовательности. 

Выводы.

Плюсы:

1. Экономия денег;
2. Уверенность в том, что все сделано правильно. После сервиса иногда надо проверять, что все прикручено правильно и тд.
3. Отсутствуют предпосылки для «развода» на дополнительные работы, что часто практикуется в сервисах.

Минусы:

1. Затраты личного времени.
2. Необходимо иметь требуемый инструмент.