Проваливается тормозная педаль Mitsubishi Pajero

Манжета главного тормозного цилиндра, оригинальную ни где не найдешь,( я не нашел) так что разбираешь, и едешь на рынок запчастей с манжетой, подберут по образцу. Можно заказать новый тормозной, не дешевое удовольствие в районе 100тр, можно на разборке, в районе 40тр. По подбору с образцом 200р. Разница думаю не большая есть) разбирал и собирал сам ни чего сложного.

Привет всем. У меня паджерик 3-й 2002 года . сталкнулся с такой проблемой, на светофоре медленно проваливаеться педаль тормоза, снял и разобрал г.т.ц. нашел изношенную резинку, подобрал похожею манжету, все установил, а вот с прокачкой возникли трудности. при нажатии на педать она остаеться внизу, руками с большим усилеем я вытянул её на верх, при повторном нажатии такая же фигня. открутил задние штуцера для прокачки педаль стала подыматься но очень медленно, закрутил опять застыла в низу. Кто сталкивался с подобным? вобщем выслушую все мнения кто что подскажет.

а какие особенности?

Прокачка тормозов на Монтеро с гидроусилителем.

1) Заполняем передний контур Ключ зажигания не вставляем, прокачиваем как на тазах. Наливаем полный бачек тормозухи, качаем педаль, держим, помощник отворачивает штуцер на правом переднем колесе, давление спало, штуцер затягивается и снова качаем педаль, держим...... повторяем, пока не перестанет идти воздух. После этого переходим на левую сторону.

2) Заполняем гидроусилитель Для этого включаем зажигание и слушаем как качает насос. Если слышим какие то дополнительные звуки, "хрюканей, кваканье", тогда нужно качнуть педаль тормоза 3-4 раза, что бы гидроусилитель наполнился и прогнал воздух дальше (он уйдет в задний контур). Если же насос равномерно накачал, без посторонних шумов, тогда переходим к следующему пункту.

3) Заполняем и прокачиваем грушу. Ключ у нас остается включенным на ОN. Дождались, когда насос с нормальными звуками перестал качать, теперь плавно и потихоньку, без резких рывков нажимаем педаль тормоза до упора. Смотрим в бачек тормозухи, при необходимости подливаем жидкости. Если появились пузырьки, ждем когда они уйдут и нажимаем снова педаль тормоза 2-3 раза, смотрим пузырьки. Продолжаем, пока пузырьки не перестанут появляться в бачке.

4) Заполняем задний контур Все тоже самое, что делали и с передним контуром, зажигание лучше не включать, пока мы просто заполняем контур. Не сливайте за один раз более 100 млл с одного колеса.

5) Удаляем воздух из гидроусилителя Проверяем уровень жидкости в бачке, при необходимости доливаем. Ключ зажигание у нас все еще на OF. Накачиваем педалью тормоза, пока не встанут колом и педаль перестает практически нажиматься. Включаем зажигание, педаль провалиться, нажимаем быстро педаль тормоза более двадцати раз, загорится лампочка тормозной системы зазвенит зуммер и будет работать насос. На первый раз он может гудеть долго, до двух минут. Дождавшись выключения насоса, переводим ключ на OF, ни в каких инструкциях этого не найдете, но я бы дал минут пять насосу отдохнуть/остыть, после этого проверяем уровень в бачке и повторяем процедуру с самого начала, в оконцовке засекаем время работы насоса. Повторяем процедуру по кругу, пока время включения насоса не будет равняться 25-ти секундам или менее.

6) Прокачиваем блок ABS. Для этого выключаем зажигание, подсоединяем сканер, находим пункт спуск воздуха/прокачка тормозной системы, нажимаем на педаль тормоза, включаем зажигание, а на сканере запускаем операцию по спуску воздуха. После того как сканере скажет completed , отпускаем педаль тормоза, выключаем зажигание отцепляем сканер.

7) Прокачиваем задний контур. Проверяем уровень тормозухи в бачке, при необходимости доливаем. Включаем зажигание, помощник отворачивает на правом заднем суппорте штуцер, нажимаем на педаль тормоза 2-3 раза, включится насос и жидкость пойдет под давлением. Помощник контролирует отсутствие пузырьков воздуха в сливаемой жидкости и объем слитой жидкости. Не превышайте объем, за один раз не более 100 млл.!!! Сотку слили, штуцер затянули. При этой процедуре, можно дополнительно прокачивать гидроусилитель, хуже не будет. Выключили зажигание, накачали, что бы педаль не проваливалась, держим, откручиваем штуцер, включаем зажигание, сливаем и смотрим на воздух. Не сливаем более сотки и обязательно смотрим за уровнем в бачке!!!! После того, как перестал выходить воздух, переходим к левой стороне.

8) Прокачиваем передний контур. В принципе все тоже самое, что проделывали и с задним контуром, так что читаем пункт 7.

9) Заполняем и выравниваем уровень в бачке Выключаем зажигание, нажимаем на педаль тормоза более 40 раз, пока педаль не встанет колом, тем самым стравливаем давление в тормозной системе, отпускаем педаль и идем выравнивать уровень жидкости до отметки "MAX". Вот в принципе и вся процедура. Сделав все правильно и не оставив воздух в системе будете радоваться своим тормозам. В принципе при отсутствии сканера, пункт 6, можно будет пропустить, но если все таки тормоза не будут устраивать, тогда придется найти тестер и прокачать полностью от начала до конца. Если работы в тормозной системе были незначительными или прокачивается система чисто из профилактических целей, тогда пункты по наполнению элементов можно исключить и начинать сразу с прокачивания. В процессе будет загораться лампочка и издавать звуки зуммер, при восстановлении системы в нормальное состояние все это перестанет и не нужно пугаться.

Автор DenVer источник ЗДЕСЬ

to Евген Уфа:

Если в главном воздух, тормозухи и давления нет она и не возвращается.

Евген Уфа: подобрал похожею манжету, все установил, а вот с прокачкой возникли трудности.

А "похожая" манжета не клинит поршень в цилиндре? Тормоза не любят "колхоза"?

Евген Уфа: если открутить или хотя бы ослабить трубки идущие на задний контр, то педать начинает возвращаться как положенно. #

Значит поршень не клинит. Вам ничего не остаётся теперь, как прокачивать всю систему по схеме.

У вас усилитель вакуумный или гидравлический?