Особенности дизельных двигателей VW Volkswagen Polo

В данном посте мы поговорим о вихрекамерных двигателях компании Volkswagen, которые на данный момент развития сейчас весьма популярны:

JP - атмосферный дизель, объемом 1,6 литра, 56 л/с
JR - дизель с турбонаддувом, объемом 1,6 литра, 70 л/с
SB - дизель с турбонаддувом, объемом 1,6 литра, 80 л/с, с интеркулером
AAZ - дизель с турбонаддувом, объемом 1,9 литра, 75 л/с (использовался, в основном, на Пассатах)

Все дизельные двигатели, некогда производимые компанией VW, весьма надёжны. Если рассмотреть на практике, то 200-250 тыс. км. для них абсолютно не является критическим пробегом. Кстати, цилиндро-поршневая группа на дизельных двигателях служит гораздо дольше, чем на обычных бензиновых моторах, потому что смазывающие показатели у дизельного топлива весьма высоки. Поэтому и служат дизельные двигатели подольше бензиновых. Естественно, самым привлекательным в дизеле является стоимость топлива, которое дешевле, к примеру, 95-ого бензина практически в два раза. Даже если вы чаще меняете моторное масло, экономию вы заметите – это точно. В дизелях нет высоковольтной системы воспламенения смеси, (то есть, смесь воспламеняется посредством сжатия), потому и обслуживать дизель гораздо проще. Топливная система во время использования практически не требует никаких регулировок, потому что все необходимые настройки осуществляются на заводе. Как правило, если в работу топливного насоса высокого давления для того, чтобы устранить неполадки, вмешивается человек, который в данном вопросе не является специалистом, то последствия могут быть плачевными. Закончится всё может гораздо худшими последствиями, чем было изначально  - для настройки форсунок и топливного насоса высокого давления требуются не только квалифицированные специалисты, но и специализированные стенды.

Бытует такое мнение, что с дизелем не бывает проблем лишь когда тепло. А вот зимой с запуском начнутся некие нюансы. Однако, на самом деле, основная проблема зимой – это некачественное или летнее топливо. Дело в том, что когда температура понижается, топливо становится более густым, а потому с трудом проходит через топливный фильтр и течёт по топливным магистралям. Если вы хотите, чтобы на дизеле у вас в зимней период не было проблем с запуском – покупайте качественное зимнее дизельное топливо. Ещё один вопрос – свечи разогрева (пусковые свечи). Если хотя бы одна из этих свечей неисправна, то с пуском двигателя в холодную погоду возникнуть нюансы. Пусковые свечи работают по принципу подогрева камеры сгорания, когда происходит холодный запуск. Вначале эти свечи нагреваются до очень высокой температуры, о чём на приборной панели сигнализирует жёлтая лампочка, а когда двигатель запускается, на раскаленные наконечники пусковых свечей в горячие камеры впрыскивается топливо. А потому хороший запуск в зимний период вам обеспечен, если у вас залито качественное дизельное топливо и нет проблем со свечами. Для того, чтобы проверить, насколько работоспособны пусковые свечи, можно снять с них токоподводящую шину и взять амперметр, предл точности которого составляет не менее 25-30 ампер. Подайте с «плюса» АКБ на «плюс» одной свечи подайте через амперметр питание. (Не более, чем на 10-15 секунд)!!! Если свеча исправна, то сила тока, которая через неё протекает, не должна превышать 18-20 А. Если значения весьма сильно отличаются либо происходит обрыв, то это свидетельствует о том, что со свечой проблемы. Простым прозваниванием (пробником, омметром) не всегда надёжно проводить диагностирование свечи, звониться неисправная свеча вполне может, а вот когда её нагреваешь, она «умирает». Если же у вас нет амперметра, то воспользуйтесь простым визуальным контролем.

Кстати, весьма часто возникает делема, какой дизель выбрать - атмосферный или турбированный. Лично я не могу предоставить однозначного ответа на данный вопрос. У атмосферного дизеля более простая конструкция, а потому и ремонтировать придётся меньше деталей. Однако, турбированный двигатель по мощности сильнее, ест хоть и незначительно, но меньше топлива, намного приемистее, не в такой степени присутствует та тупость, которая присуща дизелям. Как правило, турбина рассчитывается на пробег примерно в 150 тыс. км. А вот после этого пробега начинается игра «повезёт не повезёт». То есть, ваш дизель может накрыться и через пару-тройку тысяч километров, а может ещё целым к вашим детям перейти. Если вы намерились выбрать турбину, то помните, что удовольствие это не из дешёвых, а потому к выбору подходите весьма серьёзно. Можно определить, каково состояние узла, по тому, есть ли следы масла на впускном воздушном патрубке. Для того, чтобы это проверить, патрубок потребуется снять и заглянуть внутрь него. Если на боковых стенках вы обнаружили следы масла, то имейте ввиду, что подшипник скольжения скоро «скончается». Этот подшипник смазывается под давлением маслом из двигателя. И как следствие данного события произойдёт заклинивание крыльчатки. Если вы думаете, что самые плохие последствия того, что турбина выйдет из строя – это потеря мощности, мол, всего лишь произойдёт перевоплощение в атмосферный дизель, то вы ошибаетесь. Если крыльчатку заклинит, то воздух нормально в цилиндры поступать не будет, выхлопные газы нормально удаляться не будут, и как итог – прогар выпускных клапанов. Да и вся система предназначена уже для турбины. Если хотите немного продлить её жизнь – вот вам парочка простых действий:

1. вовремя меняйте масло в двигателе (кстати, обязательно следите за качеством);
2. если вы осуществили поездку, не стоит сразу глушить двигатель – дайте ему минутку поработать в холостую, чтобы подшипник имел время для остывания на сильно разогретой турбине.

Однако, наличие турбины – не единственное отличие. Головка, гнезда клапанов, сами клапана и вкладыши вихревых камер в атмосферных и турбинных двигателях имеют существенные различия. В турбинных двигателях данные детали имеют более высокую жаропрочность. Естественно, заменить их на подобные детали, взятые с атмосферников, вы не сможете, хотя внешне между ними различий нет. У прокладки головки есть несколько отличий. Ещё одно отличие, весьма существенное – в блоке цилиндров имеются сопла, которые подают масло для охлаждения в нижнюю часть днища поршня. У поршней есть углубления в юбке, под сопла. Ставить от атмосферников поршень ни в коем случае не стоит, потому что он просто упрётся в сопла. Вам понадобится дополнительный масляной радиатор, который расположен над масляным фильтром, потому что для охлаждения поршней и смазки горячих подшипников применяется масло.

Кстати, к качеству топлива дизеля относятся весьма привередливо. Заправляйтесь на тех заправках, которые уже проверены – это вам поможет избежать некоторых проблем, которые могут влететь вам в копеечку. Хуже всего для моторов, если в топливе находится вода. Говорят, что если вода попадёт в форсунки и топливный насос высокого давления, то эти части вообще могут перестать функционировать. Есть внизу топливного фильтра специальная пробка, которая служит для того, чтобы удалять воду. Сливайте воду примерно два раза в год. Если руководствоваться мануалом, то фильтр нужно менять примерно через 30 тыс. км. Однако, на самом деле, лучше это сделать через 20 тыс. км. Лучше всего менять фильтр зимой.

Кстати, оценить, каково состояние вашего двигателя, можно посредством нескольких достаточно простых действий. Если вам удалось холодный двигатель (при предварительном прогреве свечей) запустить с «пол оборота», то пусковые свечи в норме, ТНВД развивает нужное давление. После того, как вы прогрели двигатель, выключите его и дайте постоять и остыть несколько минут. После этого попытайтесь завести двигатель. Двигатель горячий, а потому включения пусковых свечей не произойдёт. Запуск должен произойти только за счёт того, что в цилиндрах возникнет компрессия. Если количество оборотов коленвала до запуска 5 и более, то, очевиднее всего, в цилиндрах понижена компрессия либо изношена плунжерная пара в ТНВД. Обернётся это вам не просто ремонтом, а весьма недорогим ремонтом.  

Не стоит заводить дизельный двигатель посредством буксировки автомобиля. Это вполне может вылиться вам в капитальный ремонт движка. Также внимательно следите за тем, каково состояние ремня газораспределительного механизма – если ремни ГРМ оборвутся,  то клапаны от тёплой встречи с поршнями наверняка «умрут», потому что камера сгорания маленькая, ибо в дизелях компрессия весьма высока и приближается к 30. Кстати, данное правило можно отнести не только к дизелям.

Часто многие отторгают дизель, потому что он весьма шумно работает и сильно вибрирует на холостом ходу. Да, во многих машинах это наблюдается. Но возьмём, к примеру, немцев. Разве они бы стали приобретать себе машину, если она вся трясётся и шумит так, что даже на расстоянии 5 метров от неё нереально разговаривать?! Дело, скорее всего, не в дизеле, а в том, что мотор и опоры уже изрядно износились. Довольно сильный шум во время работы издаёт механический ТНВД, форсунки, а вибрация возникает потому, что изношены опоры, а также потому, что компрессия весьма сильно разбросана по цилиндру. Если вибрация доставляет вам значительные неудобства, то опору, скорее всего, стоит сменить. А это – недешёвое удовольствие. Если на данный момент у вас имеется обычная опора, то стоит заменить её на гидравлическую. Правда, с опорой придётся немного повозиться. Если же причина в том, что компрессия значительно разбросана, то замена опор здесь не поможет – придётся что-то делать с мотором. Кстати, очень многие просто убегают от проблемы путём того, что поднимают обороты холостого уровня до такого момента, когда вибрация просто прекращается. Конечно, может это тоже помогает. Однако, дизеля старого поколения, конечно, по своему шуму и вибрации не идут ни в какое сравнение с дизелями. Конечно, за удовольствие надо платить. Однако, это не относится к дизельным двигателям, где есть непосредственный впрыск топлива TDI (turbo direct injection). Конечно, это более новое поколение двигателей. И большинство недостатков, которые были в вихрекамерных двигателях, в данных просто отсутствуют. КПД у них выше, а потому они мощнее, а топлива расходую поменьше. Даже по звуку вы можете не различить, что это – дизель или бензиновый двигатель. Но и цена у машин с данным двигателем весьма высока.

Напоследок парочка мест по дизелям:
1. 253-45-81 (восстановленные турбины)
2. 976-09-47 Владимир, Николай (ремонт, настройка ТНВД)