Вентиляция картера. Отчет Suzuki Baleno

SUZUKI BALENO 1,3. На двигателе выбито G13B, по VINu G13BB (что вероятно ошибка).
Отчет «вентиляция картера». Рис. 1 и 2.

Шланг 1 выводит картерные газы (КГ) из-под клапанной крышки в воздухозаборник, до дроссельной заслонки. Шланг 2 – выводит КГ и подает их на дожигание после дроссельной заслонки (куда-то в агрегат 6). Агрегат 6 я не разбирал, не чистил, (так же как 4 и 5) так что об их устройстве остается только догадываться. По непроверенным сведениям 5 – датчик давления КГ. В агрегате 6 находится насос, если снять шланг 2 обороты угрожающе повышаются до 3-4 тысяч и двигатель начинает работать четкими низкочастотными прогазовками, период которых несколько секунд: нормальные обороты, повышение оборотов до 3,5, пауза, снижение оборотов и по новой весь цикл.
На шланге 2 стоит клапан 7 (на картинке он обведен кружком), который прерывает постоянный поток КГ, разбивает поток на дискретные порции.
Если вытащить шланг 2 вместе с клапаном и заткнуть его отверстие пальцем, то он легко рвет тонкую резиновую перчатку, т.е. давление создает мощное.
Предназначение шланга 3 непонятно, ни куда, ни откуда.
Посмотрев с грустью на дым из трубы,
Нас ждет серия несложных (но местами утомляющих и весьма грязеЁмких) процедур:
1. Снятие клапанной крышки, она же головка блока цилиндров (запаситесь руганью, она пригодится).
2. Снятие пластины с масло-отделительногно отдела
3. Прочистка
4. Установка пластины обратно
5. Установка клапанной крышки обратно.
Процедура должна занимать часа два, но может растянуться на пару дней (из-за ржавых болтов, сорванных с болтов граней, отсутствия удобного инструмента и т.д.)
Итак.
1. Снятие клапанной крышки, она же головка блока цилиндров.

Снимаем высоковольтные провода свечей и запихиваем их под ближайший агрегат, чтоб не мешали. Полив по необходимости противоржавчиной, отвинчиваем шесть болтов (отмечены кружками). Снимаем их и оставляем в качестве образца. Размер и шаг резьбы стандартный толи 6, толи 8. Стоят до 10 американских центов за все. Если повезет открутить их аккуратно, можно их и не обновлять, а поставить на прежнее место.
У меня легко открутились только два, четыре оставшихся сдались с ожесточенными боями. В процессе на них частично были повреждены грани, поэтому я поменял и в полном составе.
Снимаем крышку, а блок цилиндров накрываем большим полиэтиленовым пакетом, чтобы туда не налетело лишней пыли и грязи.
2. Снятие пластины с масло-отделительногно отдела.
Рис. 3 и 4.

Переворачиваем крышку и взору открывается масло-отделительная пластина. На рисунке она обведена красной линией. М- горловина для залива масла, С- отверстия для свечей и высоковольтных проводов. 2 – место отверстие для шланга 2. 1 – отверстие для шланга 1. Пластину мы перевернули вверх ногами, так что будьте бдительны право и лево могут меняться местами и положение шлангов 1 и 2 тоже.
Пластина прикреплена к крышке наглухо заклепками (шесть штук, они отмечены Х).
Теперь задача деликатно заклепки убрать. Под пластиной нет никаких тонких сеточек или других ломких материалов (по крайней мере, не было у меня), можно смело ковырять и поддевать пластину отверткой. Единственно, уязвима сама пластина – легко гнется и резиновый слой похожий на герметик, нанесенный на пластину с внутренней стороны. Резиновый слой будет виден на следующих фото. Я его безжалостно отмыл и заменил свежим герметиком. Но это дело вкуса. Первоначальная резиновая кайма – красивая и явно заводская, но не повредить ее, снимая пластину сложно, хотя и реально. Опять же, дело вкуса.
Сверлом диаметр, которого близок к диаметру заклепок снимаем головки заклепок. Потом сверлом меньшего диаметра сверлим НЕГЛУБОКИЕ отверстия. Только на глубину пластины. Поддеваем пластину отверткой и снимаем. Диаметр сверл надо подбирать экспериментально, глубину делать по возможности меньшей. Легче потом (после снятия пластины) высверлить отверстие поглубже и в нужном месте, чем мучиться со слишком большим отверстием, которое пошло вкривь и вкось.
3. Прочистка
Рис. 5 и 6.

Снимаем пластину и наблюдаем нагар. Меня при виде нагара охватила легкая эйфория, которая объяснялась просто - появилась надежда, что, убрав нагар, мотор станет работать чище, точнее и легче (забегая вперед, это предположение полностью подтвердилось). Когда видна причина неполадок (пускай даже не единственная причина) утраиваются силы для продолжения работ.
П – сама пластина. Вокруг рельефных углублений на ней нанесены низкие (около 0,7 мм высотой), узкие, сплошные линии из резины или герметика. Это собственно единственное, что можно повредить во время съема пластины или отверткой или высверливая слишком толстым сверлом. Но я их с легким сожалением отмыл их и нанес новый герметик. Так что если они и повредились - значит такая у них судьба и расстраиваться не стоит.
К – крышка клапанов. С – свечные отверстия. М - горловина для залива масла. 1 и 2 – отверстия для шлангов 1 и 2 соответственно. Н – нагар. Нагар нечто твердое. На вид смесь масла, сажи и наждачки или графита. Отделение масла от картерных газов происходит в двух отдельных отсеках. Левый отсек Х (слева он на фото 4, на остальных как получится). Из него выходит шланг 1 и КГ идут воздухозаборник (до дроссельной заслонки). Судя по всему это отсек маслоотделителя холостого хода. Там всего одна перегородка для улавливания масла. Отсек Р – это рабочий отсек маслоотделителя который работает на больших оборотах (собственно почти всегда, во время движения). Там довольно сложные, лабиринты масло отражательных пластин ударяясь в которые, КГ теряют масло. Масло стекает на пластину и через одно отверстие сливается обратно на клапана. А КГ вытягиваются давлением в агрегат 6 через клапан 7. Вытягивающее давление создается в агрегате 6, клапан 7 разделяет КГ на порции и КГ идут на дожигание в цилиндры.
Отсек Р крупным планом. 2 – отверстие для шланга 2, Н – нагар. С – свечное отверстие. Синими стрелками отмечен предположительный ход картерных газов.
В моем случае, КГ вообще не проходили в отсек Р и все скопом отправлялись на дожигание через отсек Х (а там всего одна масло отражательная пластина, которая была совершенно не эффективной при больших оборотах).
Чистка. Сначала отверткой выковыриваем основную массу нагара. Затем берем химию и зубную щетку. Наверно, химия для этого дела – бензин, керосин, дизельное топливо и аналогичные. У меня был только wait spirt, им то все и отмылось. Как понял по этикетке состав его керосин плюс какая-то химическая гадость не нефтяного происхождения. Могу ошибаться, с составом. Переворачиваем клапанную крышку, заливаем внутрь отсеков Х и Р моющее средство и растираем зубной щеткой. Wait spirt быстро темнеет, сливаем, заливаем новую порцию и опять орудуем зубной щеткой. Минут через 15 проявляются первые контуры японской конструкторской мысли. Наливать wait spirt желательно маленькими порциями, чтоб он не выплескивался. Материал взрывоопасен и горюч! Поэтому не курить, без огня, без искр, без электричества и на открытом воздухе (я на балконе чистил). Работать в перчатках, при попадании в глаза срочно мыть. Заодно можно почистить и все остальные отсеки. После необходимо очистить крышку и пластину от самого wait spirta. Взгляд упал на Domestos (Red Power) им за два раза весь wite spirt успешно смылся.
Тот же отсек Р, но чистый. Гипотетические потоки воздуха обозначены красными стрелками, часть А была полностью забита, часть В терпимо, но тоже очень грязно. Судя по всему, часть В осталась более чистой, из-за того, что часть А забилась раньше и перестала вообще что-либо пропускать, ни КГ, ни масла. Отверстие для слива масла в части А, со стороны свечных колодцев (на этом рисунке снизу).
4. Установка пластины обратно.
Я решил сделать пластину съемной, чтобы ее можно было опять снять и опять почистить. Для этого, просверлил отверстия нужного диаметра (5 мм) и глубины. Глубина для каждого отверстия своя, она определяется запасом металла на месте бывшей заклепки. Поэтому заклепки рассверливать надо по минимуму. В среднем одни два сантиметра запаса глубина есть. Нарезал в отверстии резьбу. Не помню диаметров, лучше по справочникам сверится. На отверстие 4,6мм, получается резьба 5мм (и соответственно закручивается болт 5мм). На отверстие 5мм, получается резьба 6мм. Если кто пойдет тем же путем, проверьте в справочниках. Проход резборезом (кто его знает, как он называется правильно) делал один раз. Сразу после накручиваем болт, это и проверка, и окончательная нарезка резьбы.
Рис. 7 и 8.

Варианты:
4.1. не снимать пластину вообще, промыть химией. Тогда проблем в половину меньше. Насчет эффективности очистки не знаю.
4.2. снять заклепки и сделать отверстия для новых заклепок (для алюминиевые для мебели или строительные). Не надо возиться с резьбой, но следующая чистка будет как первая - через рассверливание заклепок.
4.3. Саморезы. Материал мягкий, позволяет.
4.4. Просто на герметик. Это самый способ, но если герметик со временем ослабнет, то пластина рухнет вниз на клапана. Прозвучит «танец с саблями» в быстром ритме и придется новую пластину из тонкого алюминия вырезать. Тоже реально, но не приятно.

Намазал герметиком все масло отражательные поверхности и заодно свечные отверстия.
Рис. 9 и 10.

Прикрутил новыми болтами. И собственно все.
А вот буквой Т отмечено отверстие для слива масла на клапаны из области Р (рабочий режим). Отверстие всего одно на всю область. Отверстие для слива масла о части Х тоже одно.
5. Установка клапанной крышки обратно.
Прикрутил новыми болтами клапанную крышку на место, поставил высоковольтные провода на место и завелся.
Облаков дыма не стало. Слабое копчение осталось. Появилась мощь, которой, при мне не было никогда.

P.S. (через пару месяцев) - дым полностью пропал. Вероятно, - догорело все масло которое оставалось в трубках и близлежащих агрегатах, на это и ушло месяца  два-три. Пока масло догорало, дымление потихоньку уменьшалось, пока не сошло на ноль.  

Будут вопросы- спрашивайте! Если подобные проблемы коснуться и Вас, не спешите бежать в сервис (мне поменяли маслосъемные колпачки (за 300$), а потом сказали, что они были эластичными и менять их не следовало. Дым после замены колпачков остался. Поэтому предложили заменить кольца (предупредив, что может и поршни придется менять, а может и растачивать цилиндры) цену запросили (~1800$) - в районе cтоимости самой машины. Но оказалось все проше и дешевле. Если делать самому, то цена ремонта= доларов 10. Все затраты: пара недостающих ключей, новые болты, вайт спирт, Domestos и тюбик герметика. Так что, закончу отчет на реалистичной ноте, полной оптимизма - все в наших силах!

Успехов в ремонте!