Покупка Almera. Совет бывалых. Nissan Almera

to D_Trake:

D_Trake: Отдает за 200 тыр. Вроде адекватная цена. #

Адекватная цена для какого города?

to D_Trake: Ну ценник вроде ничего... По обявлениям Алька этого года в среднем 230 стоит.

По германскому пробегу - вполне может быть, что честный...

D_Trake: Подскажите по выбору авто. Сегодня смотрел Альку н16 3-х дверка 2001 из германии один владелец в России знакомый знакомого, как то так. Пригнал 4 года назад с пробегом 64 т. км. верится с трудом хотя 3-х дверка врятли ее гоняли сильно в германии. Сам он накатал 60 т. км. за 4 года реально.
Из косяков: облезла краска на задней двери по всей линии стекла примерно 1см шириной, саму дверь не били, красил капот но покрашен нормально, немного трясет зад машины на скорости выше 60 км/ч, говорит резину заднюю надо менять просто, подвеска вроде не гремит, слетел передний бампер с креплений, водительская дверь провисла (можно ли ее подрегулировать или там на сварке не посмотрел подскажите).
Коплектация странная люк с эл. приводом а кондера нет, 4 подушки, гур, абс, эл. зеркала.
Отдает за 200 тыр. Вроде адекватная цена. Вы как считаете? #

если она еще в добавок ко всему и масло жрет, то я бы отказался

да и за кондей надо бы еще штуку скинуть

Дор масла можно определить по свечам. Если на резьбе масло - сальники клапанов, если рыхлый злобный нагар - кольца. Но все это при условии что свечи не чистили и не меняли недавно.

to D_Trake: Цена нормальная. Но я бы отвез её на диагностику и на полный осмотр. Друг другом, но проверить надо.

vitalliy: Жор масла можно определить по свечам. Если на резьбе масло - сальники клапанов, если рыхлый зольный нагар - кольца. Но все это при условии что свечи не чистили и не меняли недавно. #

жрала литр на тысячу, рыхлого нагара не было, масла на резьбе не было. Кольца были залегшие, МСК впорядке.

Dimon-811: как бы обывательское распостраненое мнение, эт косвенный признак и не всегда верный #

Не совсем обывательское. Масло же куда-то должно уходить, верно? Раз оно уходит в камеру сгорания и сгорает, то должно "оставить след" внутри, не так ли?

Другое дело, что при движении на больших скоростях идет усиленная очистка свечей от нагара. И после этого вполне вероятно свеча будет чистой. Но при городской езде, я уверен, свеча была бы закоксована.

to D_Trake: пытай друга на жор масла! если жрет я не стал бы брать , со своей лоханулся хотя с виду как новая и пробег детский а масло жрет , все руки не дойдут никак

хорошо что узнал про это, а то влител бы на бабки.

Что можно увидеть, обойдя машину снаружи, заглянув под капот и багажник? Начнем осмотр с этого.

Номерные знаки автомобиля – это один из самых простых внешних индикаторов аварий. Осмотрите оба номера. Нередко, мятые номера перевешивают назад. Если какой-то из них имеет следы деформации, это повод для вопроса владельца. Правда, нет сомнений, что он сошлется на «неаккуратную парковку» (свою или соседа по стоянке), поэтому рассчитывать остается только на себя. Да и в аварии машина могла побывать еще до получения этих номеров, либо удар просто миновал это место.

Открыв капот осмотр надо начать с передней панели. У разных моделей она крепится по-разному. Например, на японских машинах эта панель обычно приварена к несущим элементам переда. А на многих европейских – панель сделана из пластика. Внимательно осмотрите углы передней панели, сравните сварочные швы, места контакта с передними крыльями, фарами. Обычно на передней панели клеят различные информационные наклейки. Если панель меняли в результате ремонта, на наклейках обычно экономят или просто забывают их наклеить. Отсутствие привычных для модели наклеек – повод для поиска дальнейших следов аварии.

Под передней панелью находится конструкция, именуемая мастерами «телевизор». Так ее называют за характерную прямоугольную форму, с большим проемом для радиатора в середине. После фронтального удара «телевизор» страдает одним из первых. Даже несильный удар может «повести» конструкцию из металла. Обычно после аварии ее меняют, но бывает, и подправляют старую, в целях экономии. Необходимо внимательно осмотреть все ребра элементы «телевизора», лучше с фонариком, изнутри. Возможно, удастся найти плохо подправленное ребро или следы перекраски.

Чистый двигатель давно перестал быть показателем «предпродажной подготовки». Напротив, если на нем вековой слой грязи, это говорит о неаккуратном владельце, к тому же возможной эксплуатацией в непредусмотренных тепловых режимах. Небольшие и пыльные следы «запотевания» маслом, без свежего блеска, для многих моделей являются нормальным явлением, особенно на американских автомобилях.

Поинтересуйтесь у продавца, когда тот менял масло в двигателе и в коробке (если на машине АКПП). Поинтересуйтесь, не «подъедает» ли масло. Только после этих вопросов достаньте масляный щуп двигателя и сопоставьте ответы продавца с результатами осмотра. Если масло есть только на кончике щупа и черного цвета, а продавец, например, заявляет, что только заменил его – повод задуматься о его честности. В любом случае масло на минимуме или ниже, не очень хороший показатель. Откройте крышку на маслозаливной горловине двигателя и посмотрите на ее внутреннюю часть. Если на крышке есть черный, соскребающийся налет, скорее всего сроки замены масла на этой машине не соблюдались, да и качество масла было посредственным. Особое внимание в этой области заслуживают автомобили из США. Нередки случаи, когда машины ввезенные оттуда, причем как дорогие, так и дешевые модели, после щедрой «российской» замены масла на хорошую синтетику, вымывали застарелую грязь, которая забивала каналы подачи масла и двигатель выходил из строя, не подлежа даже ремонту.

Проверьте масло и в АКПП. Не забывайте, что на преобладающем числе марок уровень масла в «автомате» измеряется при работающем двигателе и с прогретой коробкой. Масло в автомате должно быть светлое (обычно розовое, иногда желтое), без запаха гари и соринок. Если при первичном осмотре двигателя и коробки что-то вызвало у вас сомнения, лучше не поскупиться на грамотную и комплексную диагностику этих агрегатов на проверенном сервисе, хорошо знакомым с этой маркой.

Обратите внимание и на радиатор. Во-первых, он должен быть чистым, а его соты должны просматриваться на свет. Во-вторых, явно новый радиатор, черного цвета со сверкающими сотами, на поездившей машине тоже может насторожить. В принципе, его могли заменить по необходимости, но могли и после аварии. Ищите другие признаки битой машины, если совпадут несколько – вы на верном пути. Убедившись, что двигатель не сильно нагрет, осторожно и медленно откройте крышку радиатора. Осмотрите ее изнутри. На ней не должно быть следов ржавчины или посторонних примесей (эмульсии), только чистый антифриз такого же цвета, как и в расширительном бачке под капотом. Присмотритесь к расширительному бачку – если внутри видна (или просвечивает снаружи) ржавчина, значит, этот мотор перегревали. В этом случае не помешает комплексная диагностика двигателя.

Даже если осмотр на подъемнике не входит в ваши планы, не поленитесь подстелить газету для коленей и заглянуть под машину спереди. Лучше с фонариком. Бывает, там можно увидеть много интересного. Например, подтекающий радиатор охлаждения или поеденный дорожными реагентами и побитый гравием конденсор («радиатор кондиционера»). Замена конденсора кроме самой дорогостоящей детали, требует еще и перезаправки. Для любых марок этот ремонт обойдется недешево, а для многих – крайне недешево. Не лишним будет и присмотреться кузовным деталям снизу – к «телевизору», подрамнику. Подтеки масла или жидкостей тоже лучше всего видны снизу, даже если двигатель отмыли перед продажей.

Можно задействовать не самый экологически чистый, но простой способ проверки работоспособности кондиционера. Особенно полезен для разоблачения продавцов, которые продают автомобиль с неисправным кондиционером в холодное время года, уверяя в его работоспособности. Найдите магистраль кондиционера под капотом. Обычно, это светлая алюминиевая трубка, идущая к конденсору (радиатору). На ней обязательно будет заправочный штуцер, как правило, закрытый навинчивающимся пластмассовым колпачком. Конструкция напоминает колесный ниппель и действует так же. Открутите колпачок, возьмите тонкий предмет (например отвертку, хотя в крайнем случае подойдет и обычный ключ от замка) и аккуратно, кратковременно нажмите в центр «ниппеля». При исправной и заправленной системе раздастся мощный «пшик», выпустивший несколько грамм фреона и масла в воздух. На пустой системе «пшика» не будет, либо он будет крайне слабым и «увядающим».

Осмотрите капот изнутри. На многих моделях коррозия начинается именно с его внутренней кромки, что незаметно снаружи. На капотах большинства производителей иномарок также изнутри приклеены заводские наклейки (это может быть информация о регулировке фар, типе свечей, фреона в системе и т.п.). Если вы уже знаете, что такие наклейки на этой модели есть, а на осматриваемой машине нет, скорее всего, капот уже меняли. Повод для более тщательной диагностики. Особое внимание на петли капота. Надо внимательно осмотреть грани болтов, которые крепят петли к кузову и капоту! На них не должно быть следов откручивания. Тоже самое с крыльями – просмотрите каждый болтик крепежа крыльев к кузову, на преобладающем большинстве моделей они окрашены и должны быть в нетронутой заводской краске.

Фонарик – основной предмет, который нужен для любительской диагностики машины. Уделите особое внимание всем закоулкам под капотом. Загляните в самые труднодоступные места изнутри – в районе фар, лонжеронов, стыков крыльев с кузовом и так далее. Не надейтесь найти дефекты и признаки аварии на видимых местах, там их уже устранили.

Поищите следы перекраски. Осмотрите жгуты проводки, идущие к передней оптике и вообще расположенные под капотом. Под этот осмотр также попадают разные трудносъемные детали, прикрепленные к кузову, вроде заглушек или резинок. Если машина побывала в серьезном ремонте после фронтального удара, скорее всего при ремонте у нее вынимали двигатель из-под капота. Со снятым двигателем на машине «тянут» лонжероны или переваривают все переднюю часть. Потом все подкапотное пространство обычно красят свежей краской. Но нередко ленятся снимать некоторую мелочевку, которая тоже попадает под краскопульт. Следы краски на тех деталях, где их быть не должно, помогут определить аварийное прошлое машины.

Особое внимание надо обратить на фары. Именно они первыми страдают даже от небольшой аварии. Внимательно осмотрите все пластиковые крепежи («уши») и направляющие фар, которые крепят их к кузову (передней панели). На них не должно быть никаких повреждений, трещин, отломанных элементов и тем более следов ремонта. При дешевом ремонте сломанные крепежи фар обычно стараются восстановить (склеить, подпаять), а в некоторых случаях и замаскировать следы восстановления – места склейки шкурят и подкрашивают. Но при ближайшем рассмотрении это все равно заметно. Если вы нашли следы ремонта фар, значит, эта машина побывала в аварии. Возможно, авария была несильной, просто несильный толчок в препятствие. От этого на некоторых моделях действительно может надломиться крепеж. Но вполне возможно, что машина была сильнейшим образом бита в противоположную часть, а с другой стороны «морда съехала», что нарушило геометрию и сломало крепеж или корпус фары. С одной стороны фару поменяли на новую, так как клеить там уже было нечего, а с другой - сэкономили, отремонтировали. Такое мне нередко приходилось встречать.

Присмотритесь к маркировке производителей на фарах, поворотниках. На японских машинах это часто ICHIKOH, DENSO, на европейских BOSCH, VALEO и другие. При дешевом ремонте на замене фар экономят и ставят тайваньские – DEPO, TYC и другие. Такие фары и служат недолго, отражатель облезает, мутнеет пластик, и сообщают о недавнем ремонте. Сравните маркировку на обеих передних фарах (противотуманках, поворотниках) она должна быть одинаковой. Оптика должна быть одинаковой «мутности» и затертости, вы не должны заметить разницу между фарами! В своих уловках продавцы часто используют оправдания «поменял на ксенон», «старые были очень мутные», «кто-то сдал на парковке назад и сломал мне старые». Хорошо, если это правда, но в большинстве случаев за этими историями кроются более глобальные происшествия. Крепления фар также не должны быть «в натяг» или, того хуже, иметь подпиленные отверстия. Так обычно делают, когда хотят скрыть плохо восстановленную геометрию передней части.

Не менее внимательно осмотрите передний бампер. Видимые крепежи к кузову – нет ли следов ремонта? Если бампер окрашен, загляните вниз, к его нижнему краю. Обычно там есть царапины от высоких бордюров. Присмотритесь к царапинам и сколам на бампере. Не просматривается ли краска другого цвета под той, что сейчас? Бамперы – одна из наиболее распространенных б/у-шных запчастей, используемых при кузовном ремонте. Обычно старую краску (цвет) ленятся снимать и красят прямо поверх. Со временем следы «старого» цвета становятся видимыми в местах царапин и сколов.

Сравните зазоры (щели между деталями) по всему автомобилю, они должны быть одинаковые (симметричные) со всех сторон и не могут быть слишком маленькими или широкими. Уделите внимание таким местам как зазоры между фарами и бамперами, указателями поворота, крыльями, дверями, крышкой багажника и задними крыльями.

Откройте багажник. Неважно, что вы смотрите – седан, хэтчбек, универсал или внедорожник. Внимательно осмотрите металл вдоль резинового уплотнителя, по всему периметру багажника. Найдите сварные точки в углах багажного проема (обычно выглядят как несколько точек под краской, либо закрашенные мазки кисти – это герметик) и сравните их между собой. Если они отличаются, значит одна, из сравниваемых сторон была битой. Поднимите ковер багажник и осмотрите пол. Если там лежит запаска, не поленитесь достать ее и осмотреть нишу, где она крепится. Не допускается никаких намазанных «антикоров» по всей площади багажника, в 99% это попытка скрыть следы ремонта после удара в заднюю часть. В некоторых автомобилях боковые части багажника хоть и закрыты ворсовым и трудносъемным покрытием, но обычно имеют в себе лючки для замены лампочек в задних фонарях. Попробуйте получить доступ хотя бы к небольшой площади внутренней части задних крыльев. Посветите туда фонариком. Если это крыло «выстукивали» после удара, это сразу будет видно. Если внутри крыла есть белесые подтеки, это тоже говорит о кузовном ремонте, во время которого на разобранную машину оседает много шпаклевочной, светлой пыли, которую обычно начисто не вытирают, торопясь собрать машину после ремонта.

Отойдите от автомобиля и посмотрите на него под несколькими углами, нет ли расхождений в оттенке краски? Если какая-то деталь привлекла внимание, осмотрите ее более тщательно. Делать это надо в светлое время суток, кузов машины должен быть чистым и сухим. Попробуйте «поиграть» светом по грани детали. Под заводской краской иномарки не может быть ни одной пылинки! Шагрень – это легкая шероховатость лака, заметная на отсвет. Одинаковая шагрень по всему кузову является важным показателем, при ремонте (перекраске) очень сложно подогнать шагрень под заводскую. Поэтому, нередко, всю машину после ремонта полируют «в стекло», т.е. снимая верхний слой лака вместе с шагренью. Сравните шагрень по деталям, она не должна отличаться.

Обратите внимание на болты, крепящие лючок бензобака к кузову. Это самая распространенная деталь для подбора краски в автосервисе, обычно ее снимают и относят колористу. Смотреть надо очень внимательно, если на гранях болтов есть хоть самые слабые следы гаечного ключа, значит надо искать крашеные детали. И повод, почему их красили. Еще лючки бензобака бывают установлены на заклепках, в подобных случаях их высверливают и потом ставят новые, но, как правило, отличающиеся от заводских. Здесь уже нужен глаз эксперта или сравнение с другой машиной, с гарантированно заводскими заклепками.

Уделите внимание торцам (кромкам) кузовных деталей. Например, в месте стыковки передних крыльев и дверей. При фронтальной аварии, передние крылья нередко «наезжают» на торец двери, оставляя на ней сколы краски. Из-за нескольких сколов часто скупятся перекрашивать всю дверь, поэтому сколы аккуратно подкрашивают, подмазывают. В глаза это не бросается, но зная где смотреть, заметить можно. На торцах деталей также нередко акцентируются дефекты перекраски и полировки, облезание лака.

Присмотритесь к стеклам автомобиля. На некоторых моделях они несут на себе маркировку года и месяца выпуска. Количество точек – месяц, а цифры рядом – год выпуска. Выпуск «соседних» стекол обычно не отличается, более чем на несколько месяцев. Если разница велика, скорее всего это стекло меняли и возможно после аварии. Лобовое стекло обычно промаркировано в левом нижнем углу. Чаще все там есть логотип производителя. Но если в углу есть надписи вроде Nordglass (Польша), FYG/CSG/XYG (Китай), Starglass (Испания), Tamglass (Финляндия) и т.п. – это значит, что это стекло уже меняли. Возможно и не по причине аварии, камней и гравия на наших дорогах тоже хватает. Но в любом случае, владелец сэкономил на замене.

Крыша автомобиля - тоже характерный показатель. Если она перекрашивалась, не исключено, что под краской, в районе центральной стойки, лежит слой шпаклевки. Именно в этом месте металл крыши деформируется при тяжелых авариях. Даже когда машину целиком «обливают» (перекрашивают) в косметических целях, крышу обычно не трогают, оставляя заводскую краску. Если крыша на машине перекрашена, значит, либо была серьезная авария, либо машину умудрились «выездить» до такого состояния, что пришлось красить даже эту, самую большую деталь. Редкие случаи «ударивших по крыше шлагбаумов» и «брошенных на крышу бутылок» не рассматриваем, хотя каждый ловкий продавец именно этим попытается объяснить перекраску, если вы ее заметите.

Тормозные диски. На многих автомобилях (особенно с литыми дисками) тормозные диски видны даже без съема колеса. Присмотритесь к ним внимательнее. Только не трогайте пальцем, если не уверены в том, что они остывшие, иначе можно обжечься. Поверхность тормозных дисков должна быть ровно изношена, без явных канавок и бороздок. Если тормозной диск в концентрических бороздах, значит хозяин когда-то «проворонил» тормозные колодки «до металла» и некоторое время проехал так, задрав поверхность дисков. Внешний край диска не должен иметь большой выступ (кромку), говорящий о глубоком износе. Замена тормозных дисков вместе с колодками не слишком дорога, но может быть предметом для торга или индикатором пробега для свежей машины, которую пытаются выдать за «почти новую».

Колеса. Обратите внимание не только на износ протектора на всех колесах, но и на одинаковую размерность и производителя. На многих автомобилях (особенно полноприводных), не допускается эксплуатация колес разной размерности! Это приводит к быстрому износу трансмиссии и ее дорогостоящему ремонту или замене. Поэтому, например, от покупки внедорожника с «разнокалиберными» колесами лучше сразу отказаться. Убедитесь, что на колесах нет «грыж». Они легко заметны, даже маленькие выпирают на плоскости, если посмотреть на боковину резины сбоку. Такое колесо придется поменять. А если не удастся найти покрышку нужного производителя, с таким же протектором? Не говоря уже про разный износ. Нередко, маленькая грыжа является поводом для замены всего комплекта резины, что сначала кажется покупателю малозначимым, но потом выливается в круглую сумму. Уточните у продавца, есть ли у него дополнительный зимний (летний) комплект резины и поинтересуйтесь ее состоянием. Нередко, к машине обещают дополнительный комплект резины, который продавец преподносит при ценообразовании как дорогостоящий бонус, но уже после оформления, расчета и традиционного «заезда в гараж» за резиной, выясняется, что место этому «бонусу» уже давно на помойке.

Если внешний осмотр потенциальной покупки оставил у вас негативное впечатление, и вы обнаружили какие-то из упомянутых, серьезных проблем, лучше сразу распрощаться с продавцом. Честно и вежливо скажите ему, что ожидали лучшего состояния. Не пускайтесь в споры и полемику, это уже не имеет никакого смысла.

Машина нравится, снаружи все в порядке. Садимся в салон. Внимательно осматриваем обивку и интерьер. Если в машине сумрачно (особенно с тонировкой), не стесняясь, включайте салонное освещение, используйте фонарик. Смотрите, чтобы на сиденьях не было никаких предметов – папок, портфелей, пакетов. Если есть – посмотрите под ними. Профессиональные продавцы могут таким образом маскировать дефекты, например прожженные дырки от сигарет. Чистый и не прокуренный салон может быть как показателем аккуратного владельца, так и результатом недавней химчистки салона. Поинтересуйтесь, не делал ли химчистку продавец. Ведь за 150-200 долларов можно из совершенно убитого и грязного салона сделать его ароматным и свежим. Приглядитесь к потолку – большая часть ворсовых покрытий на них после химчистки принимает характерный вид, как бы немного «расчесанной», слегка свалявшейся поверхности. Это неизбежно при чистке потолка щеточками и химией. Важный показатель общего пробега автомобиля – водительское сиденье. На каждой модели оно изнашивается по разному, но общий вид «потертости и просиженности» появляется у большинства машин ближе к 200 тысячам пробега. Не менее важен и руль. Неважно, пластиковый или обитый кожей. Блестящий и затертый пластик или приведенная «в состояние замши» кожа тоже говорят о пробеге около двух сотен тысяч или больше. Если кожа на руле подозрительно свежая, а общий вид салона говорит обратное, возможно, кожу на руле просто заменили. Это недорого. Куда реже встречается «перетянутый» салон, с замененной обшивкой. Это гораздо дороже, но тоже встречается.

Обратите внимание на фронтальные подушки безопасности. В руле и центральной панели. Если панель обтянута кожей, а владелец преподносит это как «дорогостоящий тюнинг», возможно, реальной причиной перетяжки была сработавшая при аварии подушка, учтите этого. На многих моделях подушку безопасности в торпеде после аварии нельзя заменить отдельно, нужно менять всю огромную и дорогостоящую консоль, поэтому обтянуть разорванную аирбегом торпеду кожей, для многих сервисов тоже вариант удешевления «ремонта». Аирбег (подушка безопасности) в руле обычно имеет на себе логотип производителя, какие-то написи (SRS, AIRBAG и т.п.), а также «рисунок», имитирующий фактуру кожи. Внимательно, близко, присмотритесь к подушке. Во-первых, она не должна отличаться оттенком от руля и остального пластика в салоне. Во-вторых, все надписи и «прожилки» рисунка должны быть рельефным, а не сглаженными. Объяснение простое – при срабатывании фронтальная подушка разрывается посередине, так как из ее середины надувается большой матерчатый мешок. При «колхозном» ремонте этот мешок вырезают, а подушку «восстанавливают». Заклеивают или запаивают шов изнутри, снаружи ювелирно шпаклюют, восстанавливают рисунок на месте шва и покрывают сверху слоем краски. Делать это научились настолько безупречно, что заметить очень непросто, но можно. Но кроме «восстановления» аирбегов, есть еще и способ замены самой «крышки» на кустарную. Производством таких крышек промышляют даже мелкие производства. С такой крышкой, догадаться об отсутствии рабочей подушки безопасности практически невозможно, ее цвет и рисунок, как правило, безупречны, но внутри – пусто.

Еще можно заглянуть с тыльной стороны руля в туннели, скрывающие болты, крепящие подушку к рулю. Обычно там болты под шестигранники, но бывают и под собственный, оригинальный ключ. Например, на Пежо – болты под треугольник. Посветите на эти болты фонариком – нет ли на них следов откручивания?

Включите зажигание и посмотрите на приборную панель. Найдите на ней контрольную лампочку подушек безопасности. Обычно это надпись AIRBAG или пиктограмма, символизирующая подушку и водителя. Она должна загораться после включения и гаснуть в течение 1-2 секунд, после тестирования исправности систем безопасности. Выключите зажигание и снова включите, наблюдая за лампочкой подушки. Она не должна погаснуть одновременно с лампочкой другой из тестируемых систем.

Если лампочка диагностики подушек гаснет одновременно, например, c ABS или давлением масла, диагностикой двигателя и т.п., скорее всего, щиток приборов «модифицировали» и вас пытаются обмануть. А точнее, просто подсоединили эту лампочку параллельно другой из приборной комбинации, неизменно гаснущей после запуска двигателя. Если же машина оснащена хоть одной подушкой безопасности, а на приборном щитке вообще не удается найти индикатор ее диагностики, скорее всего, эту лампочку просто отключили. Ленивые мошенники ее просто вынимают. А те, кто все-таки опасается возможного справедливого возмездия, намеренно «сжигают» лампочку (подают на нее повышенное напряжение) и оставляют ее в приборном щитке. Зато потом всегда можно сказать «Лампочка не работала? Нет подушек?! Да вы что, какой ужас! Я и подумать о таком не мог!».

Кстати, подобные мошенничества с диагностическими индикациями, довольно широко распространены не только с подушками безопасности, но и с многими другими системами, которые опрашиваются бортовым компьютером и выдают на приборный щиток индикацию в случае неисправностей. Подобным образом жулики «чинят» ABS, систему впрыска, охлаждения, генератор и многие другие тревожные пиктограммы на приборном щитке.

Мне неоднократно довелось сталкиваться с подобным мошенничеством на многих машинах. Конечно, случаются и более банальные ситуации. Например, на Ниссанах контрольная лампа airbag нередко загорается по причине ненадежного разъема, который находится под водительским сиденьем. Бывает, этот разъем теряет контакт при сдвиге сиденья до упора. А лампочка ABS может гореть не по причине серьезной поломки, а просто требовать почистить забитый грязью датчик. Но все это теория. Поэтому проверять все системы автомобиля перед покупкой необходимо не только визуально, но и подключив диагностическое оборудование и считав коды ошибок.
Но напоследок стоит заметить, что даже диагностика иногда не показывает «талантливый» обход сработавших систем безопасности.

На многих автомобилях помимо подушек безопасности существует еще ряд одноразовых и дорогостоящих систем. Например, преднатяжители ремней безопасности, которые «выстреливают» при ударе и натягивают ремни как струну. Замена одного такого преднатяжителя после аварии обойдется от 300 долларов и выше. Но если ремень «расклинить», а вместо разъема на него, воткнуть сопротивление нужного номинала, то диагностическое оборудования даже не отличит «подмену», а ламочка airbag тоже будет работать, как ей полагается. Тоже самое, проделывают и с подушками безопасности, не только в руле и торпеде, но и в стойках, потолке, дверях и так далее. Поэтому, будьте бдительны. Только ваша собственная внимательность при осмотре перед покупкой может спасти от приобретения загримированного зомби.

Кстати, по ремням безопасности можно также установить (или сверить) дату выпуска. Это могут быть цифры на ярлычке или на пластике крепежа. Например, 210603 - означает 21 июня 2003 года. Или 0603 - означает июнь 2003 года. Если ремни старше (или младше) выпуска автомобиля и явно не его ровесники, возможно, их заменили на б/у или новые, при ремонте после аварии.

Присмотритесь к торпедо автомобиля. Если на нем есть следы царапины и затертости, скорее всего хозяин объяснит вам, что «возил длинномеры в салоне, они и поцарапали». Но чаще такие признаки у машин, которые возили на эвакуаторе с сильно поврежденным лобовым стеклом. Разбитое стекло «проседает» на переднюю панель, эвакуатор качается в движении и стекло трется о пластик. Такие приметы говорят о сильной аварии в прошлой жизни автомобиля.

Обращать внимание на индикатор пробега можно в последнюю очередь. Это «окошко» с цифрами с годами становится всего лишь календарем для своевременной замены масел и проведения ТО. Я гарантирую, что 8 из 10 автомобилей в возрасте семи – десяти лет и старше, сменившие несколько хозяев в РФ, имеют уже смотанные пробеги. Мне довелось слушать сотни историй, от банального «дедушка на дачу ездил», до экзотических «у дипломата в гараже стояла» или «от дома до работы и обратно, мне всего 950 метров». Святая и непоколебимая уверенность иных автовладельцев в истинности пробега их автомобиля порой поражает. Не стоит спорить на эту тему и с продавцом. Примите имеющиеся на одометре цифры как есть. Особенно, если они не подтверждаются сервисной книжкой и хронологией счетов по всему пробегу. Но, как не странно, до сих пор многие продавцы продолжат уверять покупателей, что именно на их марке и модели «смотать пробег невозможно». Действительно, с годами электронные счетчики пробега значительно эволюционировали, а в ряде марок стали применяться дополнительные системы учета. Например, в БМВ пробег дублируется в ключе зажигания. Информация о пробеге может храниться не только в щитке приборов (микросхеме или процессоре спидометра), но и в самых разнообразных модулях: иммобилайзере, блоке управления, замке зажигания и так далее.

Но несматываемых пробегов не существует! Запомните это при покупке и не слушайте сказки. Скорректировать можно любой пробег, а в России это вообще отдельный и развитый бизнес, к сожалению, даже не запрещенный законодательно, как в других странах.
Для дополнительной уверенности в том в истинности пробега, можно внимательно осмотреть щиток приборов. Возможно, на нем найдутся следы вмешательства? Царапины от отвертки на крепежных саморезах или мелкие повреждения по краям, когда разбирают приборную панель? Если щиток приборов с механическим, а не электронным одометром (счетчиком пробега), приглядитесь к цифрам (колесикам). Они должны стоять ровно, без смещений.

Продолжаем осматривать салон. Загляните под коврики на полу. Под ними должно быть сухо! Влага может появиться по ряду причин – негерметичные уплотнения, забитый дренаж, текущий радиатор печки. Впрочем, зимой это может оказаться и просто растаявший снег. Но даже в этом случае – это плохо. Если в ногах сыро, то испаряющаяся влага оседает под торпедой, как раз в месте скопления электрики и электроники. На ряде моделей это может привести к очень дорогостоящим проблемам.

Не поленитесь проверить все электроприводы перед покупкой. Мне известны много случаев, когда покупатели «постеснялись» понажимать все кнопки перед покупкой. А потом оказывается – правый задний стеклоподъемник не работает, люк открывается со скрежетом изношенных шестерен и механизма (на многих машинах замена – от 1000$), несколько регулировок положений сиденья не работают и так далее.

Аудиосистема. Многие справедливо считают этот элемент далеко не самым важным в автомобиле. Но послушать после приобретения музыку или новости в пробках не откажется никто. Чтобы не было неприятных сюрпризов, проверьте ее. Убедитесь, что CD нормально воспроизводится. Мне не раз доводилось видеть автомобили со сложными штатными автомагнитолами, где были сломаны CD-приводы. Реанимация такого аппарата будет дорогостоящей и неприятной. Не забывайте, что у автомобилей произведенных для американского рынка другой частотный шаг радиоприемников. В них вы не сможете слушать радиостанции с четными частотами (101.2, 106.2, 106.6 и так далее), а на машинах для японского рынка и вовсе услышать на FM-диапазоне даже в Москве удастся всего несколько станций.

Советую кратковременно проверить акустику. Включите чистый источник сигнала (диск) и весомо увеличьте громкость. Акустика не должна дребезжать или хрипеть. Если владелец любил послушать громкую музыку, он мог уже «посадить» или порвать акустику. Меняются динамики, как и амортизаторы – парой. И еще придется подбирать по размеру и мощности. Например, мне довелось столкнуться с такой проблемой на дорогом купе-кабриолете Lexus SC430. После покупки выяснилось, что у дорогой музыкальной системы Mark Levinson уже порван один из динамиков. Слышно это стало только при увеличении громкости. Грамотный ремонт обошелся более 400 долларов.

Заведите двигатель. Он должен работать ровно, без перебоев. Завестись без педали газа. На бензиновом двигателе, не должно быть вибраций, отражающихся на руле и элементах салона. Если продавец списывает дрожь на «просто пора поменять свечи», задумайтесь, почему он не проделал эту операцию сам, если все действительно так просто и недорого. На педаль газа мотор должен реагировать без задержки и захлебываний, не издавая никаких щелкающих, звякающих и других посторонних звуков в любых режимах. Дайте ему поработать 15-20 секунд, заглушите и снова включите зажигание. Глохнуть мотор должен, ровно без «содроганий». Красная лампочка давления масла не должна гореть! В масляной системе держится высокое давление масла, а снижается оно медленно и за счет ухода масла через зазоры подшипников коленвала. Чем меньше эти зазоры, тем меньше износ двигателя и позднее загорается лампочка давления масла. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет 3-5 секунд. Но если лампочка загорелась почти сразу, то, вероятно, двигатель уже изрядно поездил. Если услышали от продавца фразы вроде «двигатель – миллионник», не обращайте внимание. Это говорит либо о его полной технической неграмотности, либо напротив, он надеется, найти такового в вашем лице.

Абсолютно любой двигатель можно «ушатать» за 100 тысяч километров, а то и меньше. Все зависит от качества обслуживания и условий эксплуатации. Если у вас появились сомнения в двигателе, лучше успокоить нервы и кошелек комплексной диагностикой двигателя на сервисе, с замером компрессии.

Проверьте переключения коробки передач. На механической КПП выжмите сцепление на заведенном автомобиле и «пройдитесь» по всем передачам. Они должны включаться мягко и четко, кулиса переключения не должна быть разболтана, а передачи не должно приходиться «ловить».

На автоматической КПП заведите автомобиль и попробуйте включить все передачи поочередно. О включении передачи на исправной АКПП говорит только очень мягкий толчок и легкое напряжение, которое удерживается педалью тормоза. Резкий толчок или даже удар во время переключения режима, а также появление вибраций или посторонних шумов, говорит о неисправности АКПП! Даже если продавец уверяет, что «всегда так было и еще двести тыщ пройдет!», это серьезный «звоночек». Время включения передачи при перемещении рычага из "N" в "D" или "R" не должно превышать секунду-полторы. Несомненно, коробку необходимо проверить и в движении. Даже механическую! Например, на Мазда-3 с двухлитровым двигателем характерная поломка – синхронизаторы третьей или четвертой передачи, что можно проверить только в движении! Но об этом позже.

Еще одним спорным методом проверки состояния АКПП является stall-test. Не каждый владелец позволит его проводить. Но в качестве ликбеза - суть этого теста заключается в определении оборотов двигателя на стоящем автомобиле и нажатой до упора педали управления дроссельной заслонкой. Проще говоря, включив «D» и удерживая тормоз, надо нажать газ до упора. Проводится stall-test не более 4-5 секунд. По величине оборотов можно судить об исправности некоторых элементов АКПП, но эталонные обороты у разных моделей могут отличаться, поэтому приводить их здесь и агитировать за этот тест я не буду. Заинтересовавшиеся могут найти поисковиками много более подробной информации на эту тему и по интересующей вас модели.

Пробный тест-драйв
Нередко, покупатели сомневаются в целесообразности тест-драйва, опасаются повредить чужой автомобиль, мотивируя это тем, что «машина еще непривычная». Так ведь вам на ней еще потом ездить и ездить! Я же настойчиво советую не отказываться, а обязательно прокатиться самостоятельно на предмете потенциальной покупки. Не всякий владелец разрешит это сделать, но в большинстве случаев к просьбе сесть за руль на улице с неоживленным движением относятся с пониманием.
Кроме выявления возможных дефектов, о которых пойдет речь ниже, вы должны также понять, подходит вам автомобиль или нет. Я знаю десятки случаев, когда приобретя визуально понравившийся автомобиль в неплохом состоянии, люди в первый же день-два понимали, что машина «не их». Не могли найти удобное положение сиденья, посадки, не устраивала обзорность, радиус поворота, вибрация на руле, невнятное переключение передач или еще какие-то нюансы, которые можно заметить только из водительского кресла. Обидно понять это после покупки.

Поэтому смело требуйте тест-драйв. Сев за руль, не стесняйтесь перенастроить под себя сиденье, зеркала, найдите удобное положение. Перед началом движения выключите музыку, как бы продавец не настаивал на том, что играет его любимая группа.
Если же продавец отказал вам в пробной поездке, это тоже вполне объяснимо и не является поводом для отказа от покупки. Просто попросите его проделать за вас все те действия, о которых я расскажу ниже.
В начале движения не должно быть никаких посторонних звуков. Особенно внимательно стоит прислушаться на полноприводных автомобилях – там можно услышать стук от изношенных элементов трансмиссии, которые выбирают люфт при первой нагрузке.

Начните движение по неровной дороге, на маленькой скорости. Найти плохую дорогу несложно в любом месте России – и это, наверное, единственный случай, когда ее удастся использовать для дела. Идеально подойдет выщербленный асфальт. Не влетайте в ямы, это вполне справедливо не понравится продавцу, просто аккуратно езжайте прямо по неровностям, дав ходовой части возможность поработать.

Слушайте стуки из подвески, а также на руле. Если неровности четко отдаются стуком в руль – перед покупкой приценитесь к рулевой рейке на эту машину. При тест-драйве в тихом месте, откройте окно и послушайте звуки в движении снаружи. Иногда бряканья и стуки раздаются именно снаружи, а с закрытыми окнами их не слышно. Оптимально, если вы едете по тихой дороге вдоль сплошного забора. Забор отражает звуки и акцентирует внимание даже на самых слабых. Конечно, гораздо информативнее поднять машину на подъемнике в сервисе, но там будет работать мастер-диагност, ему подсказки не нужны, а мы сейчас говорим о самостоятельной возможности максимально обезопаситься от покупки убитой машины.

Едем дальше, набираем скорость. Только не такую, чтобы продавец передумал продавать вам автомобиль. Вот чего-чего, а свое водительское мастерство и его демонстрацию лучше приберечь, дополнительную скидку за это точно не получить. Выезжайте на ровную дорогу и попробуйте слегка отпустить руль. Машина должна идти прямо и без вашей помощи. Если автомобиль повело в сторону, конечно, в этом может быть виноват нарушенный сход-развал. Но есть и большая вероятность того, что машина «кривая» после сильной аварии и некачественного ремонта.
На скорости, на плохо восстановленном после серьезной аварии автомобиле, может шуметь кузов, вернее его зазоры, куда попадают встречные потоки воздуха. Шум похож на слегка приоткрытое окно. Если все стекла плотно закрыты, а подобный шум слышен, от покупки лучше отказаться.

Проверьте работу коробки передач на всех скоростях. АКПП должна переключаться плавно и мягко, без рывков, как «вверх», так и «вниз», при снижении скорости, а при резком нажатии на газ должна незамедлительно переходить на низшую передачу (проверка кикдауна). И никаких лишних индикаций на приборной панели или рядом с селектором АКПП! Например, моргающая «снежинка», на ряде марок может означать аварийный режим, что однозначно сулит серьезный ремонт. МКПП должна работать четко и внятно, передачи должны включаться без хруста и усилий. Несмотря на то, что механическая коробка считается надежной, проверить ее не помешает. Например, на Маздах-3 (особенно двухлитровых) нередки проблемы с синхронизаторами 3-4 передачи, на некоторых Саабах слаба 5-ая передача, а например, в механических коробках Ниссан-Максима слабые подшипники сначала выдают себя легким подвыванием на любой передаче. Ремонт любой КПП – весьма недешев!

Торможение. Оптимально опробовать торможение на скорости не менее 60-70 км/ч. Вибрация при торможении говорит о необходимости замены тормозных дисков – их уже «повело». А вибрация без торможении, как правило на скорости около 90 км/ч, обычно говорит о дисбалансе колес. Возможно, дефект удастся устранить балансировкой в шиномонтаже, так проблему объясняют большинство продавцов. Но после покупки часто оказывается, что колесный диск «яйцом», т.е. сильно деформирован после серьезной ямы. Такие диски нередко «прокатывают» (что тоже недешево), но еще чаще они не подлежат ремонту. Особенно это неприятно, если вы купили машину с дорогими литыми дисками, особенно редкими, для которых не подобрать замену. Тогда придется менять весь комплект.

На машине с передним приводом, если позволяют погодные условия и дорога, остановитесь и попробуйте нажать на газ в повороте, полностью выкрутив колеса влево, а затем вправо. Лучше это делать на подъеме. Если слышен хруст, значит под замену ШРУС (шарнир равной угловой скорости), он же привод. Это недешевый узел.

Дождитесь, пока двигатель полностью прогреется, что станет заметно по положению стрелки на датчике температуры. Убедитесь, что вентилятор охлаждения полноценно заработал и температура больше не растет. Недогрев двигателя обычно указывает на неисправность термостата.

Если машина с АКПП, проверьте уровень масла. На большинстве моделей это делается на заведенном и прогретом автомобиле. Масло на щупе АКПП обычно розового или красного цвета (на некоторых АКПП, редко – желтое). Если масло темно-красное, его уже пора заменить. Если масло имеет коричневый оттенок, похоже на свежее моторное – это плохой признак. Понюхайте щуп. Если есть примесь запаха гари, эта коробка уже порядком изношена и за ней не следили. Даже если АКПП с таким маслом работает без проблем, велика вероятность, что замена размоет старые отложения внутри и коробка выйдет из строя вскоре после смены масла.

Не забудьте проверить стояночный тормоз. Не забывайте, что он нужен и на автомобилях с АКПП, особенно при парковке на уклоне. Многие ошибочно полагают, что положение «P” (parking) на автоматической коробке надежно и без последствий удержит автомобиль в любой ситуации. Если «ручник» (а на некоторых моделях «ножник») не работает, чаще всего в этом виноват тросик. В любом случае, решение проблемы вновь потребует время и деньги, хоть и не слишком большие.

Я когда покупал свой Ниссан, пользовался этой статьей

D Trake Прочтите, можети вам поиожет