Замена тормозных колодок на Mitsubishi Lancer IX Mitsubishi Lancer

Передние колодки на Mitsubishi Lancer IX:
Оригинал – MR527675
MN102618
MR569403
MZ690186.

Все вышеперечисленные колодки подходят на Лансер, цена примерно от 1900 руб., могут быть и дешевле. Неоригинал советую Nisshinbo PF3469 качество отличное, цена от 1000 руб. Еще можно Lucas GDB3287, но качество не очень, стоят порядка 700 руб.

Задние колодки на Mitsubishi Lancer IX:
Оригинал – MR955068
4605A336
4605A337
MZ690187
Цена приблизительно от 1500 руб.
Неоригинал Remsa 1051.02
Lucas GDB3341
Road House 21051.02
Цена от 650 руб.

Требуемые инструменты: домкрат, баллонный ключ, ключи «на 14», «на 17». Могут потребоваться: отвертка, молоток, баллонный ключ «на 17» в виде буквы «Г».

Вывешиваем колесо на домкрате, предварительно стронув гайки крепления колеса баллонным ключом. Полностью откручиваем гайки, снимаем колесо.

Выворачиваем руль так, чтобы суппорт вышел наружу. Откручиваем два болта крепления суппорта, сверху и снизу – они со стороны арок. Ключ «на 14 ». Снимаем суппорт наружу. Снимаем тормозные колодки: внутренние снимаются хуже, их можно поддеть отверткой в нижней части, глубоко просунув жало отвертки между тормозным диском и колодкой. Видна черная пластинка на красной колодке – их надо будет снять и переставить на новые колодки. Пластинки на наружной и внутренней колодках отличаются по форме. Откручиваем два болта крепления скобы суппорта, сверху и снизу – они чуть глубже болтов крепления суппорта. Ключ «на 17». С правой стороны и болты суппорта, и болты скобы суппорта прикипели сильнее, болты скобы суппорта пришлось «срывать» баллонным ключом и даже упираясь ногой – плеча обычного рожкового ключа оказалось недостаточно (или силенок у меня ). На фото: ключ надет на нижний болт скобы суппорта, красной рамкой обведена головка верхнего болта скобы суппорта. ВНИМАНИЕ! Штатный баллонный ключ для штампованных колес имеет размерность «на 19». Верхний болт скобы суппорта вывернут почти полностью. На одну или две тормозные колодки устанавливаем идущую в комплекте скобу-пискун, сигнализирующую о значительном износе колодок. Устанавливаем новые колодки, не забываем надеть на них пластинки, снятые со старых колодок. Перед установкой суппорта кладем гаечный ключ плашмя на тормозной цилиндр и утапливаем цилиндр. Суппорт можно упереть об элементы подвески. Силу надо прикладывать немалую и в течение значительного времени – 1–2 минут. Возможно, тормозной цилиндр будет легче утопить, если открутить крышку бачка с тормозной жидкостью. Устанавливаем суппорт. Прикручиваем колеса патентованным методом – гайки закручиваем от руки, насколько это получается, тряся колесо и поворачивая его от гайки к гайке; когда от руки завернуть гайки больше не получается, подтягиваем их баллонным ключом, немного опускаем домкрат, ещё раз подтягиваем гайки баллонным ключом, полностью опускаем домкрат и делаем финальную протяжку гаек. Таким образом достигается центровка колеса по шпилькам ступицы.

ВНИМАНИЕ! Перед тем, как заводить машину, надо несколько раз нажать на педаль тормоза, пока она не станет твердой. После старта двигателя надо вновь несколько раз «прокачать» педаль тормоза. Это необходимо для того, чтобы тормозные цилиндры полностью вышли из суппортов в рабочее положение и прижали колодки к тормозным дискам.
ВНИМАНИЕ! Рекомендуется проехать 300–500 км в «обкаточном» режиме, без частых энергичных торможений. В самом начале (буквально 4- 5 км) возможно неэффективное торможение при «среднем» и «сильном» нажатии на педаль тормоза – это связано с притиранием новых колодок.