Замена сцепления (инструкция) Getz Hyundai Getz

Ставим машину на смотровую яму таким образом, что бы картер двигателя располагался на том месте, где под него можно подсунуть домкрат, а стык с колоколом сцепления при этом максимально близко к центру смотровой ямы. И достаем детальки:

Шаг первый и самый сложный. Набраться мужества и открыть капот :) Затем методично орудуя ключами на 10 и 12 снять воздушный фильтр, аккумулятор, его площадку, кулису переключения передач. Столь серьезная подготовка требуется в силу того, что современные автомобили больше не делаются для их ремонта. В связи с этим есть масса очень затейливо расположенных болтов, которые необходимо будет открутить, а вся эта навеска не позволит просунуть туда руку, а тем более руку с ключем. В общем то болтов таких всего два и оба они расположены между двигателем и щитом моторного отсека и оба крепят стартер. Хотя весь крепеж в общем то унифицирван по размерам, все же рекомендую использовать для работы лоточек с несколькими секциями, которые имеют нумерацию. Снял деталь №1 (аккуратненько рисуем на ней маркером номер), которая крепилась болтиками из лоточка №1. Вы не поверите, какое счастье можно испытать если после сборки автомобиля не осталось лишних запчастей. В итоге работы моторный отсек должен выглядеть примерно так:

Шаг второй- точка невозврата. Берем из багажника домкрат и поддомкрачиваем машину с водительской стороны (праворукие Гетцы, если такие есть, поддомкрачиваем со стороны пассажира). Откручиваем гайки колеса и снимаем колпак, затем снова закручиваем гайки и опускаем машину с домкрата. Для чего все это нужно? Это нужно для того, что бы затянуть ручник и идти к переднему колесу с твердым убеждением и здоровенным торцовым ключем для снятия ступичной гайки. После ее откручивания снова поддомкрачиваем машину. Снимаем колесо и подкладываем его под порог. На всякий случай. Ведь когда мы машину поддомкрачивали, то поставили ее на ручник, подложили колодки, после поднятия домкратом подстраховались подпоркой под кузов. Так что после такого комплекса мер безопасности колесо под порогом всего лишь дань традиции. Откручиваем гайку шаровой опоры. Теперь берем съемник для шаровых опор… Нет такого? Тогда берем монтировку и молоток. Ставим монтировку в распор и как бы пвытаемся ей выдернуть шаровую опору из поворотного кулака. Без фанатизма, нам нужно всего лишь сделать напряжение в узле. Теперь берем молоток и ритмичными ударами по боку поворотнго кулака (в месте сопряжения с пальцем шаровой опоры) добиваемся того, что шаровая опора выскакиавает из поворотного кулака и монтировка с металлическим лязгом сваливается под машину в самое то место где находятся ваши ноги. Хорошо, что зима и на ногах как минимум зимние ботинки. Теперь вынимаем привод из поворотного кулака оттянув стойку в сторону. Все, теперь путь к самому интересному свободен! Выглядеть все это должно примерно так:

Шаг третий, когда понимаешь всю искренность составителей прайсов на выполнение ремонтных работ с этим не очень то большим в размере, но очень дорогим сердцу и кошельку автомобильчиком. Сливаем пару литров масла из коробки передач в чистую посуду, важно это не пропустить. Все масло можно не сливать, если не планируете его замену. Затем вторым домкратом нужно чуть-чуть приподнять двигатель.Это нужно для того, что бы ослабить нагрузку на болт крепления подушки двигателя, которая расположена со стороны водителя. Не стоит усердствовать, ибо если пережать, то болт закусит уже в другую сторону. Удаляем болт из подушки (не забываем про наши лоточки с нумерацией!). Теперь приспускаем домкрат и выводим опору из крепежа. Теперь настал момент истины, ощупываем линию стыка двигателя и колокола сцепления. Причем болты могут находиться и с той и с другой стороны. Стартер к примеру крепится двумя болтами, причем один со стороны двигателя, а воторой со сторны коробки. С этих болтов и советую начать, если вы их открутите, то дольше все у вас получится. Фотки приложить не могу, я места крепления этих болтов так и не видел. Только выкрученные оттуда болты. Откручиваем болты, складываем их в коробочку. Самый верхний и самый удобный для откручивания болт оставляем вопреки всем желаниям на самый последний момент. Теперь ослабляем и его, но не более чем на 4-5 оборотов. Проверяем монтажкой, насколько свободно отходит колокол с коробкой от двигателя и не забыли ли мы открутить какой то болт. Если все гут, то зовем помощника и залезаем обратно в яму, прихватив подпорку под коробку передач ( я клал доску поперек ямы и подкладывал деревянный ящик). Приподнимаем коробку, просим помощника открутить тот самый верхний болт и ритмичными покачиваниями выводим коробку из зацепления с двигателем. Если не сильно упорствовать с этим, то можно отведя коробку от двигателя санциметров на 10 получить вполне достаточную щель для смены диска и выжимного подшипника. Это позволит не выдергивать правый привод из коробки и не рисковать порчей сальника. Важно не забыть еще на собранном сцеплении отметить как оно стояло (мазочек краски или легкий удар зубилом). Наверное сейчас это не так уж и важно и балансировку корзин делают отдельно, однако что бы не нарушить балансировку (если вдруг теоретическиее забыли сделать и сделали по старинке с коленвалом и маховиком), а еще потому что приобретенная корзина сцепления имела некую желтую меточку на одном из болтов, то я это сделал и не зря! В итоге получается вот такая расчудесная картинка:

Теперь результаты опытов со сцеплением. Машина прошла 95 тыс. км. Состояние сцепления по моим прикидкам позволило бы пройти еще примерно столько же. Заклепки очень далеко, на диске живы поперечные канавки, глубина их достаточна. Корзину покупать смысла не было никакого, явно лишнее приобретение.

Все что по настоящему в моем случае требовало замены- выжимной подшипник. Тем не менее, коли был приобретен полный комплект, то было бы грешно не проверить соответствие отечественным «аналогам». Результаты по диску сцепления следующие: шлицевая часть восьмых и десятых дисков сцепления полностью идентична шлицевой части хундайчика, а вот размер… Гешин диск с двигателем 1.3 оказался значительно дольше чем десяткин с двигателем 1.5. Фото родного диска на родной корзине

А это фото десяточного диска сцепления:

Тоесть теоретически можно поставить десяточный диск, но стоит ли оно того? Скорее лучше подумать об обратной замене, вот это наверное более глубокомысленно. Хотя позволит ли корзина десятки?

Фото восьмерочного диска сцепления:

Ну теперь осталось совершенно простое дело, нужно просто все собрать обратно. Берем коробочку, берем детальку и приворачиваем все на место. Главное не перетянуть ступичную гайку, тоесть делаем все так же как и раньше, без фанатизма и с корейской сноровкой Ах да, отдам в хорошие добрые и заботливые руки комплект сцепления на 16 клапанную десятку ВИСовский и корзину сцепления от Хундайчика Гетца или просто Геши