Дайте пожалуйста ПРИКУРИТЬ ,но очень ОСТОРОЖНО !!! (Актуально)

Источник: сайт: www.auto43.ru      

        Сегодня утром наблюдал такую картину. Владелец «Тойоты» вечером пил с другом пиво в машине и слушал музыку, а утром авто не завелось. Страждущий владелец довольно долго метался по стоянке в поисках доброй души, которая дала бы ему «прикурить» от своего аккумулятора. Все торопились на работу, но один донор все-таки был найден. Поскольку проводов для «прикуривания» ни у того ни у другого не оказалось, было принято решение подменить севшую батарею заряженной. Батареи поменяли, «Тойоту» завели, но тут владельцев ждала неожиданность. При попытке снять клемму с аккумулятора машина заглохла. Повторили процесс. Результат тот же. Еще раз. Опять глохнет. Решение пришло быстро - газануть посильнее, а пока мотор раскручен перекинуть аккумуляторы. Рев движка и... тишина. Больше машина не заводилась, какой бы аккумулятор на нее не ставили. От резкого скачка напряжения в момент отключения клеммы сгорел модуль зажигания.
Вот такая история. А ведь могло все быть иначе, знай владельцы всего лишь несколько простых правил «прикуривания».

Первое. На автомобилях с электронным реле-регулятором напряжения категорически запрещено отключать аккумулятор от сети, при работающем двигателе. Если на машине из всей электроники только вышеозначенное реле, то под большой скачок напряжения попадет именно оно. Результатом станет пропавшая «зарядка». Если же есть еще какая-либо электроника, может достаться и ей. Модули зажигания, «мозги», магнитолы - всего этого можно лишиться в одночасье, просто сняв клемму. Итак, запоминаем и никогда не отключаем батарею при работающем движке. Если этот совет не впечатлил, то смотрим прайсы на вышеперечисленное.

Второе. Никогда не прикуривайте от заведенного автомобиля. Давать «прикурить» можно от любого автомобиля любому автомобилю, при условии, что оба автомобиля исправны, а так же между автомобилем-донором и автомобилем-пациентом нет большой разницы в емкостях батарей, т.е. батарея-донор равна или больше батареи-пациента. Противный случай рассмотрим позже. Итак, имеем два исправных авто, как в примере в начале статьи. Персонажи рассказа первым делом должны были все-таки купить провода. Подсоединять их надо в следующем порядке. Сперва соединяются плюсовые клеммы обоих аккумуляторов. Затем, минусовой провод подсоединяется к автомобилю-донору, на какую-либо чистую от краски деталь под капотом, надежно соединенную с массой, например, на монтажное ухо двигателя. Затем оставшийся конец минусового провода подсоединяем к аналогичному месту на автомобиле-пациенте. Основная идея здесь в том, чтобы последнее соединение, замыкающее цепь, при котором неизбежно проскочит искра, произвести как можно дальше от аккумулятора. Когда все подсоединено, надо подождать пару минут, и затем запустить двигатель-донор. После удачного пуска даем донору поработать на оборотах чуть ниже средних, чтобы пациент зарядился. Необходимо помнить, что на холостых оборотах генератор автомобиля является скорее потребителем, а не источником тока. Именно для этого надо приподнять обороты «заряжающей» машины. При исправных аккумуляторах 3-5 минут должно хватить. Как бы ни был велик соблазн пустить двигатель пациента, используя мощность не только аккумуляторов, но и генератора - не поддавайтесь! Результатом может стать оборванный диодный мост донора, полупроводники которого не рассчитаны на пусковой ток. Заглушите донора! Теперь можно заводить пациента.

В случае, когда автомобиль-пациент намного превышает объемом двигателя автомобиль-донор, ставить на место большой батареи маленькую для пуска бесполезно. Промерзший движок вам все-равно не провернуть, а вот посадить или нанести непоправимый вред донорской батарее можно легко. Здесь возможно так же зарядить батарею-пациента током от генератора – донора, только время работы при подключенных проводах надо увеличить.

Третье. Давать «прикурить» заведомо неисправному автомобилю не стоит. Я неоднократно видел, как на «Жигулях» плохо закрепленный плюсовой провод с генератора замыкал на «штаны» приемной трубы. При попытке подключиться к такому автомобилю вы замкнете свою батарею накоротко. Здоровья ей это не добавит. Так же не стоит заводить машину, стартер которой бодро крутил все утро, но она не завелась. Пусть хозяин сначала найдёт и устранит неисправность. Залило ли свечи, перелил карбюратор, сгорела катушка или отсырела крышка трамблера - замена аккумулятора проблему не решит.

А «утренняя» «Тойота» от глупых действий защищалась, как могла. При броске напряжения модуль зажигания останавливал двигатель. Но наш пытливый ум японцы предусмотреть не смогли…

А вот ещё пару полезных советов:

1) Чем провода для "прикуривания" толще -- тем лучше. Минимальная площадь сечения для автомобилей с объемом двигателя около 1,5 л -- 16 кв. мм (диаметр примерно 4,5 мм), а оптимальная -- в пределах 70 кв. мм (диаметр 9,5 мм). Последних достаточно для большинства легковых моделей. Материал проводов -- медь. Изоляция нужна прочная, но мягкая, чтобы не "дубела" и не крошилась на морозе, лучше всего силиконовая. Соединение концов проводов с зажимами обязательно должно быть на пайке -- простого обжима недостаточно. На самих "крокодилах" тоже не помешает изолирующее покрытие, и обязательны острые "зубы" для наилучшего контакта. Чем провода короче, тем меньше их сопротивление, так что полтора-два метра -- оптимальная длина.

2) Удостоверьтесь, что автомобили не касаются друг друга; выключите все потребители энергии; выключите зажигание на обеих машинах. В первую очередь следует соединить положительные клеммы: сначала крепим кабель к плюсовой клемме разряженного аккумулятора, затем -- к "плюсу" заряженного. Потом другой кабель присоединяем сначала к "минусу" заряженной батареи и к "массе" (не к аккумулятору!) "авто-мертвеца". Для этого надо выбрать (если нет специального штыря "массы") неокрашенную деталь двигателя, максимально удаленную от батареи, движущихся частей и топливопроводов.
Внимание: в момент контакта искра неизбежна!

3) Запустив двигатель "донора", даем ему поработать на холостом ходу 5-10 минут: севшая батарея сразу же начинает "высасывать" энергию из заряженной, поэтому надо, чтобы их подпитывал генератор. Перед включением стартера "авто-мертвеца" имеет смысл довести обороты "донора" до средних -- в большинстве случаев это примерно 2000. Перед рассоединением дайте машинам поработать еще как минимум минуты три-четыре. Снимать провода надо в последовательности, обратной подключению. Для снижения скачка напряжения на "доноре" перед отсоединением проводов можно включить вентиляцию и, например, обогрев заднего стекла. Категорически не рекомендуется в этот момент включать фары: при скачке напряжения они могут перегореть.

Если речь идет о машинах с электронной системой управления впрыском топлива, то для снижения риска ущерба электронике от скачков напряжения, перед запуском "авто-мертвеца", лучше заглушить "донора". Но тогда появляется риск "высосать до дна" единственную заряженную батарею.

Удачи вам при "прикуривании" ;^)