Причина смерти генераторов на Matiz Daewoo Matiz

Полезная информация, много букв но полезно.  

Еду я вчера на автомобильчике супруги, и внимательно все смотрю-слушаю, т.к. у нее самой бывает лишь одна неисправность -  Мотя не едет!!! (пока была только из-за забытых на ночь габаритов).
И случайно замечаю - моргнула лампочка генератора,  проверяю тестером напругу на АКБ по приезду в гараж - 14,3 вольта, идеал... Но как говорил Винипух, это ж...ж...ж... не спроста!
Решаю - снимать гену! 
Дальнейшее не пропустит цензура...  В общем, не верьте инету что гену можно вынуть вверх - в наших Мотях, в отличии от первых, на правом фартуке крыла стоит тормозной разветвитель - "семерник", он не даст вам с легкостью улыбнутся, поверьте... Есть еще и трубка кондея... И все остальное Вы снимите зря... Убедившись в этом (по желанию), лезем в яму, снимаем: защиту (если есть), провод + и разъем от гены, крепление гены (2 болта снизу и натяжной, все 12 голова), подушку "боковой поддержки" движка (2 болта на 17 голова), и снимаем кронштейн гены (он же доп. опора двигателя, 3 болта на 12 головка). Всего 7 резьбовых соеденений, но, мягко говоря, в крайне неудобных местах...
Вскрываем крышку генератора (5 защелок по кругу) звоню диоды, щетки и проч. - идеал, нижняя пластина диодов - это "+", средняя - переменка, верхняя "-", случайно звоню верхнюю пластину с корпусом гены - 35 Ом (на холодную, в тепле бдет меньше)!!!  Как такое случилось? Ведь она на сквозных болтах прикручена к корпусу! Просто фокус...
Выворачиваю болты (их 3, головка на 7), и под крайним вижу следы пригорания и выгорания втулки... медной! Т.е. под каждым болтом стоит медная шайба-втулка, которая образует с алюминиевым радиатором отличную гальваническую пару, и ток зарядки очень к месту! Другие 2 уже вообще с радиатором диодов не звонятся, сидя на нем! Болты массы - "земли" "контачат" с алюминием радиатора только через эти втулки.

В результате образования солей окисла - сопротивление зарядной цепи значительно увеличивается, напряжение в сети авто падает, реле-регулятор увеличивает его, уже с учетом доп. резистора - окисла... Далее идет пробой окисла, и скачек зарядного тока (импульсный выброс напряжения, пока регулятор не уменьшит силу тока якоря - магнитное поле- напряжение на выходе статора, попадающее на диоды)... А диодам хватает и меньшего времени, чтобы превратиться в красивые розочки... Вот и вся болезнь, которая так редка у других машин.

Если лавнообразных пробоев окисла не будет (сухо, или другие причины) - просто моргнет лампочка, как у меня, потом будет гореть все чаще и чаще... В основном на холодную (физика) Агония может продолжатся долго - ждем решающего броска, от влаги или вибрации и проч, мощного резкого пробоя... Вновь впаянные диоды будут так же ждать своей участи...
Не поверю, что этот лукавый еще от японцев, такое придумали точно в Корее, может там климат другой? И влага не попадает в генератор? Но все равно. любому, даже начинающему электрику известно. что нельзя соединять медь и аллюминий, даже в менее ответственных местах!
Теперь о лечении Сверлом на 8 высверливаем верхнюю часть втулки так, что бы ее развальцованная часть срезалась под корень. защищаем место наждачной бумагой
садим граверную шайбу и зажимаем обратно болтом. в результате получился прямой контакт от болта к алюминиевой пластине через шайбу мимо латунной трубки. 
Омметр показал "0".

Сборка в обратном порядке... И неприятный осадок от пары "медь-алюминий" в душе, чай, иномарка...
Может кто найдет более изящный способ обхода гальванической пары (окисла), но делайте это при первых признаках... пробег нашего Мотя - 30 тысяч, но процесс идет не от пробега.
И не пытайтесь сами снять генератор, если есть только набор рожковых ключей и отсутствует яма (или подъемник), процесс будет слишком творческим.