Наши автомобильные эксперты отвечают на все ваши вопросы. Зарегистрируйтесь и задайте вопрос.

Готовим авто к зиме .....

Автор
Сообщение
NikolAs

Этот вопрос вообще-то встает перед каждым, кто имеет автомобиль, и поскольку вопрос этот экономический, каждый решает его в соответствии со своим кошельком. Если уж вы решились ездить зимой, то к зиме машину надо подготовить.


Масла.


Причиной затрудненного пуска может оказаться масло с несоответствующей температуре вязкостью. В наших условиях на зиму целесообразно залить моторное масло с вязкостью по SAE не хуже 10W. В продаже есть масла с зимним показателем вязкости 5W и даже ОW (производители обещают текучесть этого масла при температуре ниже 50 градусов мороза, но это уже на любителя - цена такого масла значительно выше всех остальных). С другой стороны - какой смысл заливать масло, рассчитанное на 40 тысяч километров пробега, если фильтры желательно менять через семь тысяч? Минимум три литра вылить в отходы? Разумнее же даже на добротном масле проезжать не более 20 тыс. км. И дешевле, и двигателю легче. Кстати, противодренажный клапан в масляных фильтрах со временем утрачивает герметичность, что приводит к полному сливу масла в поддон. Износы в первые секунды после запуска становятся просто катастрофическими. Поэтому перед зимой обязательно замените фильтр, даже если масло еще кажется вам вполне работоспособным. Зимой в сервисы привозят очень много машин с развороченными двигателями. В сильные морозы вкладыши, "примерзая" к коленчатому валу, при запуске проворачиваются в своих постелях. Как следствие, задиры коленвала или - что гораздо хуже - оборванный шатун и пробитый блок. Густое масло и старый фильтр могут стать причиной дорогостоящего ремонта, а то и замены двигателя. "Синтетика" не повредит коробке и заднему мосту. Тем более что меняется масло здесь реже, чем в двигателях, а в некоторых машинах дело и вовсе ограничивается проверками и доливками. Расход оправдан, даже за счет экономии топлива. Желательно, конечно, в механическую КП и редуктор заднего моста залить масло с вязкостью по SAE 75W-90, можно, конечно, и 80W-90, однако в этом случае двигатель утром надо пускать обязательно с выключенным сцеплением и включать его только после прогрева двигателя. До -20оС масло 80W-90 не оказывает большого сопротивления, при понижении температуры оно уже заметно густеет. У владельцев автомобилей с автоматической КП проблем со смазкой обычно не бывает. Как правило, там залита жидкость типа DEXRON, рассчитанная даже на сильные морозы. Если есть желание обезопасить автоматическую трансмиссию от экстремальных условий, лучше залить синтетическую моторную жидкость для автоматических трансмиссий, однако надо иметь в виду, что за один раз сменить смазку в автоматической КП не удастся, полностью она оттуда не сливается и надо операцию проделать два-три раза, а это уже серьезные траты, тем более, что синтетика всегда значительно дороже минеральных жидкостей.


Система охлаждения, отопления и вентиляции


Если автомобиль старше пяти-семи лет, желательно промыть систему охлаждения, средства для этого продаются во многих магазинах. Важный компонент подготовки машины к зиме — антифриз (тосол) в системе без течей и плотностью не менее 30. Что это значит? На любой упаковке тосола написана цифра. Как правило, это 40. Это значит, что ваш тосол не замерзнет при минус 40 градусов Цельсия. Казалось бы, этого для нашей зимы достаточно. Но! Не разбавляйте “тосол” западного производства! Он, как правило, уже разбавлен на треть под российские минус 30, но при этих самых минус тридцати — замерзает! Тосол надежно и без проблем служит несколько лет, но от времени в нем разлагаются присадки и он становится агрессивным к деталям двигателя. После ночной стоянки обратите внимание на поверхность под автомобилем в районе моторного отсека. Если вы увидели пятна от охлаждающей жидкости, что весьма вероятно с понижением температуры воздуха - необходимо устранить малейшую течь. Сливайте охлаждающую жидкость, снимайте патрубки и их переходники в тех местах, где появились влажные места. Зачистите стыки, замените негодные шланги и прокладки. Без сожаления выбрасывайте ленточные хомуты, меняйте их на более надежные червячные. Сборку соединений системы охлаждения необходимо осуществлять с использованием автогерметика. Если охлаждающая жидкость помутнела, изменила первоначальный цвет или же разбавлялась водой за время летней эксплуатации - ее лучше поменять. Для справки: плотность рассчитанной на применение до температуры - 40 охлаждающей жидкости должна составлять 1,078-1,083 г/см3. Не следует экономить, заливая в расширительный бачок отечественный "Тосол" вместо импортной охлаждающей жидкости. Материал уплотнения насоса системы охлаждения на иномарке прослужит недолго, а смена помпы - и хлопотное, и недешевое мероприятие Проверьте работу системы вентиляции и отопления салона. Смажьте и надежно закрепите тросики приводов, при необходимости замените кран отопителя. Проверьте работу электромоторчика дополнительной помпы системы отопления (если есть); если он не вращается - вы будете замерзать. При постороннем шуме со стороны электродвигателя вентилятора отопителя моторчик печки необходимо перебирать или менять целиком. Если у вас есть фильтр вентилятора салона, к зиме обязательно потребуется его очистка, либо замена. Забитый пухом, пылью, насекомыми фильтр - источник неприятных запахов и причина интенсивного запотевания стекол.


 Электрооборудование.


 Первое, что надо сделать, до смешного просто - помыть двигатель и моторный отсек. Скапливающаяся грязь электропроводна: искра уходит в неизвестном направлении - двигатель не заводится. Грязь может остановить двигатель даже летом; зимой же, при низкой скорости вращения коленвала (загустевшее масло и замерзший аккумулятор), "ослабевшая" искра" не подожжет рабочую смесь в цилиндре. По этой же причине нужно заменить свечи. Если старые еще не выработали свой ресурс (15-20 тыс. км для импортных, хороших фирм), то их можно оставить про запас. Летом они еще послужат. Выбирать свечи следует с учетом пробега автомобиля: чем старее двигатель, тем "горячее" они должны быть. При покупке свечей, и в первую очередь, иностранных, внимательно ознакомьтесь с каталогом - подходит ли модель к двигателю вашего автомобиля. Свечи следует менять через определенный пробег (у каждого автомобиля он свой) и не стоит смотреть, что электроды еще хороши. После гарантийного пробега свеча может отказать в любой момент и не важно, BOSCH она или NGK, хотя, вне зависимости от производителя, может прослужить два или три срока. Кроме того, нужно проверить состояние крышки прерывателя-распределителя, катушки зажигания и высоковольтных проводов. При малейшем подозрении на трещину или разрыв их необходимо заменить. Высоковольтные провода, даже самые "крутые", через сорок тысяч километров эксплуатации выходят из строя. Выбор определяется вкусом владельца: особой разницы между Bosch, Champion и например, нашим ХОРСом нет. Кстати, в нормальной эксплуатации толщина изоляции (ХОРС выпускает провода диаметрам 6 и 8 мм) существенной роли не играет. Всевозможные защитные аэрозоли полезны, но имеют и недостатки. Во-первых, обрабатывать можно только чистые провода и приборы зажигания. Во-вторых, эффект краток: маслянистая пленка сама собирает грязь. Ни одна машина не заведется с грязной катушкой зажигания. Не стоит пренебрегать элементарной проверкой "массового" провода от кузова к двигателю. Если вы не заглядывали в генератор и стартер уже давно и проехали более 60000 км - перед зимой необходимо провести ревизию этих двух очень важных узлов. Ревизия втулок, подшипников, их смазка, замена изношенных щеток и восстановление поверхности коллектора помогут вам без лишних хлопот пережить зимний сезон. Желательно проверить напряжение в бортовой сети, особенно на тех моделях, где отсутствует вольтметр на панели приборов. При оборотах двигателя порядка 1500 в минуту и включенном ближнем свете фар напряжение на выводах аккумуляторной батареи должно составлять 13,6-14,5В. Поскольку вольтметр под рукой, замерьте напряжение на лампочках аккумулятора. Очень часто к фаре приходит от силы 9-10 Вт, что обуславливает плохой, неяркий свет. Иногда бывает так: дальний свет отличный, а ближний освещает дорогу еле-еле. Ищите падение напряжения в плохом контакте провода "массы", в разъемах проводов и коробке предохранителей. У автомобилей с переднеприводной компоновкой рассоедините в моторном отсеке все штеккерные разъемы (начните с коммутатора), осмотрите и зачистите контакты при наличии на них продуктов разрушения защитного покрытия (олова), смажьте моторным маслом и установите на место, а линию разъема изолируйте от возможного попадания влаги при помощи изоляционной или любой другой клейкой ленты. Владельцам машин, оснащенных впрыском топлива, особое внимание нужно обратить на разъемы проводов, идущих к датчикам на двигателе. Расшатанный или окислившийся разъем в цепи датчика температуры, например, может просто извести владельца - автомобиль то заводится на холоде, то не хочет запускаться даже с буксира. А табло на панели с надписью "Check engine" загорится только в том случае, если колодка проводов полностью будет разъединена. Но самое главное — аккумулятор, “альфа” и “омега” человеческой езды зимой. Прежде всего проверьте уровень электролита в аккумуляторе, для чего отвинтите пробки или воспользуйтесь полупрозрачным корпусом аккумулятора. При низком уровне электролита долейте дистиллированную воду. После долива до требуемого уровня его целесообразно подзарядить. Ззатем с помощью плотномера измерьте плотность электролита. Если плотность в ячейках сильно отличается, то лучше аккумулятор заменить. Если плотность электролита ниже 1,27, то нужно либо довести ее до нормы, либо подумать о замене аккумулятора. Затягивать смену состарившегося аккумулятора не стоит - в мороз он обязательно подведет. Если вы в этом ничего не понимаете, то отдайте свой аккумулятор где-нибудь в ноябре в надежные руки, а для страховки купите новый, лучше всего фирменный, зарядите его полностью и поставьте в гараже или дома в чулане на полку — он много раз выручит вас зимой, и деньги, затраченные на его покупку, вы никогда не сочтете потерянными.


Топливная система.


 Как ни странно, но много неприятностей может доставить зимой топливный фильтр, поскольку он, помимо грязи, отсекает и воду, которая, естественно, замерзает. Фильтр меняем, не задумываясь. Чистка и регулировка карбюратора перед зимой - аксиома. Ведь от его работоспособности зависит возможность пуска в холода. Основная причина, по которой инжекторы (форсунки) начинают "лить" (в частности, заливая свечи), не износ, а закоксовывание проходных каналов, игольчатых клапанов и их седел. Можно попробовать соответствующие присадки - очистители, добавляемые в бак при заправке. Более радикальное решение - прочистка на специальном стенде, который позволяет "пробить" форсунки, не снимая их с автомобиля. Лучше совмещать эту процедуру с заменой свечей зажигания - они обычно страдают в ходе прочистки. Если машина эксплуатируется более трех лет, то имеет смысл промыть бак. Хлопотно, но эффективно. Присадки хороши при небольшом количестве воды в баке, но от комьев грязи они не избавят.


Ходовая и рулевое управление


Для начала надо проверить, нет ли где-нибудь люфтов, целы ли пыльники, не изношены ли сайлент-блоки. Отдельно стоит обратить внимание на углы установки колес, если они нарушены, ухудшается управляемость автомобиля и быстро изнашиваются шины. Отсутствие люфтов в подвеске обеспечивает хорошую управляемость автомобиля, что очень важно зимой. Необходимо осмотреть состояние защитных чехлов на шарнирах равных угловых скоростей (автомобили с приводом на все или передние колеса), защитных колпачков рулевых тяг, шаровых опор и пр. Поврежденные, которые узнаются на ощупь по чавканью в них воды с грязью, заменить. Если ко времени осмотра какое-то из указанных сочленений износилось, что проверяется наличием люфта или другими способами, надо заменить и его. Тормозные колодки лучше заменить перед зимой, даже если они окончательно не изношены. Они притрутся к диску и барабану, к тому же новые колодки значительно эффективнее старых, а хорошие тормоза зимой не менее важны, чем летом. С колесами сейчас все просто: выбор зимних шин достаточно велик. Ограничимся несколькими общими соображениями. Непрофессионалам надо ездить на "шипах". Только шипованные шины в какой-то мере прощают ошибки при торможении, которое, как известно, является единственным действием по предотвращению аварии, предусмотренным ПДД. Одно правило бесспорно: чем шина уже, тем лучше. Широкая не успевает выдавить "кашу" из-под пятна контакта. Машина плывет. Да и шипы надо еще воткнуть в лед.


Кузов


Незащищенный кузов очень сильно пострадает за зиму от соляных ванн. Антикоррозионная обработка - сама собой, но мелкие повреждения и сколы надо замазать до весны хотя бы "мовилем". Тратиться на какое-либо суперсредство с многолетним эффектом вряд ли целесообразно: при подготовке к покраске его будет труднее удалить. Прежде всего это касается силиконовых и тефлоновых составов, которые хороши на неповрежденных поверхностях. Повреждения противошумной мастики на днище кузова можно не восстанавливать, особенно если большая часть металла покрыта грунтом серого цвета. На арках колес такие повреждения оставлять уже нежелательно, потому что зимою они будут постоянно контактировать с соленым снегом и вызовут появление коррозии. Прочее Если при прослушивании двигателя обнаружен достаточно сильный стук клапанов, желательно отрегулировать зазоры между кулачками и рычагами (толкателями), в противном случае из-за искажения фаз газораспределения при низких температурах двигатель будет запускаться значительно хуже. В салоне и багажнике надо поднять коврики, убедиться в отсутствии влаги, а при ее наличии устранить место течи, заклеив найденное отверстие, через которое проникает вода при помощи, например, пластилина. Щетки стеклоочистителей - далеко не пустяк. Никто не считал, сколько аварий произошло из-за того, что водители просто не видели, куда едут. Заменить "дворники" надо обязательно. Перед тем, как закрыть капот, обратите внимание, утеплен ли он. Большинство автомобилей в так называемом люксовом исполнении имеют утепление. Если же утепления нет, его желательно сделать, по размерам проема капота и так, чтобы оно не касалось выпускного коллектора и не зацепляло вентилятор системы охлаждения или кондиционера, хотя последний зимой и не нужен. Полезно также закрыть и радиатор от встречного холодного воздуха, для этого пригоден и обыкновенный картон. Устанавливая защиту перед радиатором, оставьте промежуток - на тот случай, если температура воздуха вдруг резко повысится, вентилятор сможет протянуть воздух через радиатор для его охлаждения. Энтузиастам можно посоветовать закрыть двигатель и коробку передач снизу, для этого подойдет тот же материал, что и для утепления капота. Резон здесь такой: утепленный автомобиль быстрее прогревается после пуска, на ходу меньше охлаждается, температура в подкапотном пространстве стабильнее, да и на длительных стоянках тепло сохраняется дольше


 Советы


Начинайте движение неторопливо. Проехав на первой-второй передаче подольше, скажем, от 200 метров до километра (в зависимости от мороза), дайте амортизаторам прогреться, прокачаться. Эта небольшая "разминка" будет полезна и трансмиссии, и мотору. Еще одна очень маленькая хитрость для всех – о запуске двигателя. Не торопитесь крутить мотор. Включите зажигание, заодно – габариты или ближний свет. За пару минут малые токи разогреют аккумулятор, повысят его отдачу в пусковом режиме. В суровую зиму необходимы средства для быстрого запуска автомобиля. Это, как правило, легковоспламеняющиеся парафины в аэрозольных баллонах. Держать под рукой такой баллон нужно в первую очередь тем, у кого аккумулятор не способен на долгую работу в условиях мороза. Заводить автомобиль лучше вдвоем. Владелец запускает двигатель, а второй человек в этот же момент впрыскивает струю средства в воздухозаборник воздушного фильтра. Действует мгновенно и эффективно. Чтобы запустить мотор, достаточно лишь, чтобы аккумулятор только "подал признаки жизни". Но всегда придерживайтесь одновременности действия. Если запускать двигатель будете в одиночку, то все труды ваши сойдут на нет: пока направите струю в воздухозаборник и потом добежите до замка зажигания, эфиры замерзнут на стенках воздухозаборника. К этой же серии препаратов можно отнести средства против запотевания стекол. При контрасте температур в салоне и на улице запотевание происходит регулярно. Хотя избежать его можно, если запотевшее стекло протереть насухо. И тут знатоки советуют воспользоваться тем, что навязчивые рекламодатели настоятельно предлагают нашим девушкам: прокладками с крылышками. Их уникальный слой, удерживающий влагу, оказывается, позволяет отлично собрать конденсат и предотвратить запотевание. Сродни противозапотевающим средствам всевозможные размораживатели. Они бывают как для размораживания стекол, кузовщины, так и замков. Это тоже предметы не первой необходимости, но пользоваться ими намного приятнее и удобнее, чем пластиковыми скребками. Но все же положите в машину и скребок для льда, а также обработайте все уплотнители средством по уходу за резиной, смажьте замки дверей графитом или силиконовой смазкой. На всякий случай неплохо иметь в багажнике провода для "прикуривания". Если даже они вам не потребуются, то кому-то вы сможете помочь. Несмотря на холод, надо иногда мыть машину. Чем чаще, тем лучше, особенно снизу. Предпочтительнее использовать специальные автошампуни. Они содержат воск, создают на кузове тонкую восковую пленку, не портящую глянец, которой достаточно, чтобы от мойки до мойки защитить металл от воздействия окружающей среды.


Наши читатели пишут
Тема: Избавился от цапапин на машине!
От кого: Михаил П.
Кому: Администрации autopeople.ru.ru

Приветствую! Меня зовут
Михаил, хочу высказать свою благодраность Вам и вашему сайту.

Благодаря вам самостоятельно удалось вывести царапины, которые поставила жена на парковке.

А вот как это было

Началось все с того, что моя жена сдала на права и стала частенько брать мою машину, чтобы доехать до ближайшего торгового центра. Ничего не предвещало беды, но в один день она со слезами на глазах сказала, что теранулась на парковке о какой-то столб. Я до сих пор не понимаю, как это нужно было умудриться сделать, но у женщин все возможно, сами понимаете)) Царапина была достаточно глубокая, а денег и времени чтобы заморачиваться с покраской не было. По-этому на царапину я просто забил.

Неделю назад наткнулся у вас на блог Артема Шевченко, который в своей статье рассказал, как избавиться от царапин за 10 мин.. Сначала не поверил, но все же решил попробовать и ничуть не пожалел. Способ сработал на все 100, от царапины не осталось и следа, вот прямо вообще ничего не видно ни под каким углом.

В вобщем сохраню интригу, для тех кто хочет быстро избавитьвиться от цапапин, заходите и читайте статью у Темы в блоге, гарантирую, вы не пожалеете.

Наши читатели пишут
Тема: Избавился от цапапин на машине!
От кого: Михаил П.
Кому: Администрации autopeople.ru.ru

Приветствую! Меня зовут
Михаил, хочу высказать свою благодраность Вам и вашему сайту.

Благодаря вам самостоятельно удалось вывести царапины, которые поставила жена на парковке.

А вот как это было

Началось все с того, что моя жена сдала на права и стала частенько брать мою машину, чтобы доехать до ближайшего торгового центра. Ничего не предвещало беды, но в один день она со слезами на глазах сказала, что теранулась на парковке о какой-то столб. Я до сих пор не понимаю, как это нужно было умудриться сделать, но у женщин все возможно, сами понимаете)) Царапина была достаточно глубокая, а денег и времени чтобы заморачиваться с покраской не было. По-этому на царапину я просто забил.

Неделю назад наткнулся у вас на блог Артема Шевченко, который в своей статье рассказал, как избавиться от царапин за 10 мин.. Сначала не поверил, но все же решил попробовать и ничуть не пожалел. Способ сработал на все 100, от царапины не осталось и следа, вот прямо вообще ничего не видно ни под каким углом.

В вобщем сохраню интригу, для тех кто хочет быстро избавитьвиться от цапапин, заходите и читайте статью у Темы в блоге, гарантирую, вы не пожалеете.

© 2007—2020 При цитировании гиперссылка на AutoPeople.Ru обязательна. Возрастные ограничения: 16+